viernes, 31 de diciembre de 2010

Reducir el ruido en una foto (III) Plugins y programas

Aparte de reducir el ruido por medio de técnicas o de programas con archivos RAW, también existen unos plugins o programas especializados en la reducción de ruido, este software extra puede ser gratuito o de pago.

Navegando por Internet he descubierto una comparativa que muestra muy bien las diferencias entre algunos plugins y programas analizados en ella, por lo que no voy hacer ninguna aportación personal y simplemente remitiré este post al enlace que le sigue a este párrafo. Quizás la comparativa sea algo antigua, pero nos da información suficiente para saber algunos programas que existen y de su calidad.


miércoles, 29 de diciembre de 2010

Reducir el ruido en una foto (II) Raw

Programa de revelado RAW
Si hemos hecho las fotografías en formato RAW, los programas de revelado RAW suelen traer un reductor de ruido en sus opciones de procesado. Como ya dijimos anteriormente, el formato RAW (ver post) recoge toda la información del momento de la toma, por lo que si trabajamos con el archivo en un ordenador, tendremos más información con la que trabajar y obtendremos mejores resultados, por consiguiente, la reducción de ruido en un programa Raw la podremos controlar mucho mejor que con las técnicas dichas en el post anterior.

La reducción de ruido con archivos RAW se realiza de forma tan sencilla como en la del resto de archivos, como mínimo dispondremos de dos barras que podremos desplazar para controlar el nivel de ruido, con una barra corregiremos el ruido de color y con la otra el ruido de luminosidad. También podemos encontrarnos con más barras de desplazamiento, pero estas solo servirán para hacer un ajuste más fino de las dos barras principales.

En el mercado hay una multitud de reveladores RAW, tanto gratuitos como de pago. Algunos de ellos son:
Adobe Camera RAW (viene con el propio Photoshop), Capture NX 2 (de Nikon) o el RawTherapee (gratuito y una buena opción a considerar), por supuesto, todos ellos traen reductores de ruido.

lunes, 27 de diciembre de 2010

Reducir el ruido en una foto (I)

Ya hablamos anteriormente sobre el ruido y como reducirlo (ver post) antes de sacar una fotografía. A veces no es suficiente el esfuerzo que hemos realizado, ya sea porque nuestra cámara no nos lo permite o porque las condiciones no son las idóneas para reducirlo, entonces solo nos queda el retoque fotográfico.
Existen varias maneras de reducir el ruido e incluso en algunos caso eliminarlo por completo, pero todo dependerá del típo de fotografía y de qué es lo que queremos.

Filtro polvo y rascaduras:
Filtro > Ruido > Polvo y rascaduras.
Es un filtro que trae consigo Adobe Photoshop, muy sencillo de utilizar pero poco efectivo.

Filtro reducir ruido:
Filtro > Ruido > Reducir ruido.
Es mucho más eficáz que el anterior lo que se traduce en mejores resultados.

Modo Color Lab:
Modo > Color Lab > Seleccionamos el canal A > Aplicamos un filtro de desenfoque gausisano (Filtro>Desenfocar>Desenfoque gaussiano) hasta conseguir una textura lisa > Hacemos lo mismo con el canal B > volver al modo RGB (Modo>Color RGB).
Es una manera algoa más trabajosa pero con la que se consiguen muy buenos resultados también sin utilizar filtros o plugins.

viernes, 24 de diciembre de 2010

miércoles, 22 de diciembre de 2010

Las mejores fotografías de la década

No solo se acaba el año, también la década, por lo que Totally Cool Pix.com hace una recopliación de las imágenes más impactantes de estos 10 años que acaban de pasar.



Imágenes década 2001-2010

Vía: Totally Cool Pix.com

lunes, 20 de diciembre de 2010

Cómo prevenir el exceso de ruido

ruido de luminancia
Ya hicimos una pequeña introducción a lo que es el ruido hace algún tiempo de forma indirecta (ver post). El ruido es el equivalente al grano en la fotografía de película, solo que el grano tiene cierto "glamour" en la fotografía y el ruido digital, no.

Es interesante y de utilidad saber que existen dos tipos de ruido; el ruido de luminancia y el de color.

El ruido de luminancia es el que hace aparecer algunas irregularidades de claridad en la fotografía, pero que no hace aparecer colores irreales o falsos y el ruido de color, es aquel que hace aparecer colores que no están ahí, colores falsos.

Como ya habíamos dicho, el ruido se debe a numerosos factores; sensibilidades altas, tiempos de exposición elevados, tipo de sensor y calidad del mismo... por lo que nosotros, poco podemos hacer para evitarlo, pero si podemos tomar ciertas medidas para revenir el exceso de ruido a al hora de tomar una fotografía. Hay que decir que a veces es inevitable y de esos casos ya hablaremos en otro post.

Consejos
  1. Disparar con una sensibilidad baja, si tenemos que subir la sensibilidad hay que intentar que lo máximo sea 800 ISO. Aunque aquí ya empieza haber bastante ruido, está casi dentro de lo tolerable.
  2. Evitar, en la medida de lo posible, las exposiciones prolongadas, ya que el calentamiento del sensor aumenta la probabilidad de ruido.
  3. Dejar enfriar el sensor de vez en cuando, sobre todo si hemos hecho muchas fotos seguidas o exposiciones largas. Además hay intentar tener en cuenta otros detalles, como la pantalla de la cámara, que al estar situada muy cerca del sensor (por la parte de atrás) el calor generado por ella ayuda al calentamiento del sensor o a que se enfríe más despacio, por lo que podríamos utilizarla lo menos posible si necesitamos que el sensor se enfríe rápido.
  4. Evitar, también en la medida de lo posible, las zonas oscuras y los cielos azules. Las zonas oscuras son las que tienen menos información, por lo que la cámara intentara buscar algo sin conseguirlo, apareciendo el ruido. Respecto a los cielos, pasa algo parecido, además, los tonos azules y violetas son los que más les cuesta conseguir a los sensores, por estar dichos colores al final del espectro visible. (Como dato curioso, los rojos e infrarrojos son los que captan con mayor facilidad. Haced la prueba y fotografiad la luz infrarroja de un mando a distancia o simplemente vedlo a través del live view de la cámara. no habrá ninguna dificultad).
  5. Cuidado con las subexposiciones, por el mismo motivo que el punto anterior. Al faltar luz la cámara podría producir un exceso de ruido al buscar información. 
  6. Si la cámara tiene la posibilidad de fotografiar en formato RAW, utilizar este. Como ya dijimos (ver post), el RAW capta toda la información del momento de la toma, por lo que nos será más fácil retocar con resultados satisfactorios en el procesado.

viernes, 17 de diciembre de 2010

Fotografía estroboscópica

La fotografía estroboscópica es una técnica que consiste en capturar imágenes en movimiento en fracciones infinitesimales de segundo. Es una técnica utilizada para fotografiar eventos que ocurren a gran velocidad, siendo imposible observarlos a simple vista.
También es utilizada como técnica artística haciendo múltiples disparos de flash, durante los distíntos lugares del movimiento del objeto a fotografiar, en un mismo fotograma.


Se realiza con flashes que disparan una determinada cantidad de luz durante fracciones de segundo de forma muy controlada. Los flashes utilizados para esta técnica suelen ser muy caros, ya que se utilizan mecanismos muy precisos para controlar la duración e intensidad del destello.

miércoles, 15 de diciembre de 2010

Interpretar el histograma

El histograma es una especie de mapa de los tonos de la imagen (incluyendo los colores rojo, verde y azul), representados en una gráfica. A la izquierda se encuentra el negro y los tonos oscuros y a la derecha el blanco y los tonos claros. A partir de ahí la gráfica irá aumentando y disminuyendo, dependiendo de la cantidad de tonos claros y oscuros.

Histograma aglomerado a la izquierda - foto subexpuesta:

Histograma aglomerado a la derecha - foto sobreexpuesta:

Histograma aglomerado hacia el centro - foto de bajo contraste:

Histograma aglomerado en los extremos - foto de alto contraste:



lunes, 13 de diciembre de 2010

Factor de multiplicación

¿Qué es el factor de multiplicación? esto viene dado, en su mayor parte, por el tamaño del sensor.
Los sensores de formato completo (full frame) tienen el mismo tamaño que tuvieron los negativos de película fotográfica, por lo que la fotografía saldrá al mismo tamaño que si se hubiese hecho con una cámara de carrete, pero existen tamaños de sensores más pequeños, que al imprimirse la imagen proveniente del objetivo, parte de la imagen quedará fuera del sensor pero otra se imprimirá, dando una sensación de ampliación.


Por el contrario, si colocamos un objetivo preparado para una cámara de formato inferior, en una cámara de un formato completo, la fotografía saldrá con un viñeteado negro al rededor, debido a que el objetivo no  es capaz de cubrir completamente el sensor.

Esto hay que tenerlo en cuenta cuando compremos un objetivo, fijándonos si nuestra cámara es de formato completo o de un formato inferior (hoy por hoy, las cámaras de formato completo son las profesionales, las caras, además se notará en el incremento del precio a la hora de comprar un objetivo). Conviene recordar las nomenclaturas de los objetivos para saber que es lo que tenemos y buscamos (ver post).


viernes, 10 de diciembre de 2010

¿Qué cámara compro?

Ésta es una pregunta que se hace todo el mundo antes de comprar una cámara, a parte de ser una pregunta obvia es una pregunta a la que debemos prestar atención a la respuesta, pues puede que nos ayude a ahorrar dinero. En uno de los primeros post ya intenté explicar los tipos de cámaras que existen, en este post no voy a nombrar a las cámaras compactas con objetivos intercambiables, ya que las incluiré en el grupo de las tipo bridge.

Tenemos que pensar el uso que le vamos a dar y que queremos (o podemos) gastarnos. No por gastar más vamos a sacar mejores fotos, a lo mejor nos gastamos una importante cantidad de dinero para una cámara a la que no le vamos a sacar todo el rendimiento o simplemente, la energía y vitalidad del principio del hobby fotográfico, nos dice que vamos a dar mucho uso a la cámara y, una vez va pasando el tiempo, nos cansamos y hacemos menos uso de ella. También puede suceder al revés, que compremos una cámara sencilla y después falten opciones que nos interesan.

A parte de lo anteriormente comentado, también hay que tener en cuenta las ventajas y desventajas de cada una de ellas, ya que también intervienen en la decisión de comprar una u otro tipo de cámara.


GUÍA ORIENTATIVA PARA COMPRAR UNA CÁMARA

TIPO DE USO
- Compactas: Si la queremos para sacar fotografías en los asaderos con los amiguetes, para recordar un instante en un viaje, cosillas que nos llamaron la atención y las fotografiamos, algunos momentos para recordar en el futuro (cumpleaños, bodas, bautizos, etc) y otros momentos que no me vienen a la cabeza, pero que tampoco requieren mucha calidad fotográfica, lo ideal sería una cámara compacta. 
No quiero decir que las compactas tengan poca calidad, todo lo contrario, hoy en día tienen una calidad muy buena, además incorporan una función de vídeo, muy interesante para capturar algunas situaciones. No obstante no tienen los controles o ajustes suficientes como para controlar, nosotros, la toma todo lo que queremos. A fin de cuentas, el objetivo de éstas cámaras es que ellas hagan todo el trabajo, dejando que el fotógrafo se preocupe de otras cosas más "importantes", como "la fiesta" que está fotografiando. 

- Bridge: Quizás seamos un aficionado a la fotografía y queremos controlar más la toma, pero no nos interesa estar cargando ni trasteando con flashses, objetivos, lentes, ni múltiples accesorios que tienen las cámaras réflex. Lo queremos TODO incorporado. Las cámaras tipo bridge son la elección correcta, de precio superior a las compactas pero no llegan al precio de una réflex media, suelen tener un precio equilibrado en cuanto a calidad/precio. 

- Réflex: Somos profesionales o aficionados a los que le gusta sacar buenas fotos, no fotografiamos por fotografiar, buscamos el momento preciso (o lo intentamos), nos interesa tener un sensor de cierta calidad, por lo tanto queremos controlar la situación en todo momento. Las cámaras réflex son las buscas. Hay que tener cuidado con estás cámaras, porque dentro del segmento de las réflex, existen gamas: Básica, Intermedia, Profesional, por lo que el precio variará enormemente entre ellas.

VENTAJAS Y DESVENTAJAS
Ventajas:
- Compactas: Automáticas y con muchos programas, ligeras, compactas (pueden caber en un bolsillo), buena calidad (la gran mayoría), objetivos zoom muy polivalentes (bastante diferencia entre la distancia focal mínima y máxima), algunos modelos son sumergibles o resistentes a los golpes, precio económico. 
- Bridge: Automáticas y con muchos programas, ligeras, mejor calidad que las compactas, objetivos zoom muy polivalentes (bastante diferencia entre la distancia focal mínima y máxima), sensores algo mayor que las compactas, algo de menos ruido que en las compactas, controles manuales, más opciones de configuración, posibilidad de incorporar algunos accesorios externos, buena relación calidad/precio (muchas de ellas). 
- Réflex: Automáticas y con programas, control manual total (si se desea), calidad superior a la de las bridge (casi todas), objetivos intercambiables y de calidad (la mayoría), accesorios externos, sensores de mayor calidad que las bridge, menos ruido, muchas opciones de control y configuración.

Desventajas:
- Compactas: Pocos controles sobre ella, pocos accesorios externos y de poca calidad.
- Bridge: Más aparatosas que las compactas, precio más elevado, al poseer un zoom muy polivalente la calidad no es igual en todo el rango focal (aunque sigue estando dentro de lo normal, en la mayoría de las ocasiones).
- Réflex: Más grandes y aparatosas, pesan más, precios más caros, incomodidad si hay que estar cambiando objetivos a menudo, al ser más caras hay que estar más pendiente de ellas (caídas, robos...).

miércoles, 8 de diciembre de 2010

Pasar a blanco y negro (III)

Anteriormente ya comenté algunas formas sencillas para pasar a balnco y negro (post y post), hay muchas, yo he colocado algunas al alcance de nuestros conocimientos. Hoy voy a describir el método Rob Car, y da uno de los mejores resultados, aunque también es cierto que es de las más complejas.
Recomiendo que hagan una acción en photoshop y la guarden, de este modo cada vez que la hagan, será mucho más rápido y no tendrán que pegarse todo el engorro que voy a decirles ahora.

Método de Rob Carr:
  1. Cambiamos a Color Lab - Seleccionamos el canal Luminosidad.
  2. Cambiamos a Escala de Grises - Seleccionar el canal creado haciendo click con el Ctrl apretado (mostrará una selección).
  3. Invertir la selección.
  4. En la parte de abajo de la ventana de las capas seleccionamos, Crear nueva capa de relleno o ajuste - Color uniforme - negro o #000000 - Cambiar opacidad de esta capa al 50%.
  5. Crear capa de relleno o de ajuste - Niveles o Curvas (jugar con el resultado que más nos guste.
    Seleccionar la capa de fondo - Duplicar capa - Filtro - Paso alto - Radio 10.
  6. Convertir la capa filtrada al modo Luz fuerte (aunque podemos elegir otro tipo de luz que nos convenza más) - Opacidad de esta capa a un valor que nos guste (a partir del 25 ó 30% irá bien).

lunes, 6 de diciembre de 2010

El movimiento en la composición

En el momento de sacar una fotografía, no solo hay que tener en cuenta la regla de los 2/3. Si hay movimiento o algún indicio de que el motivo tenga intención de moverse o mostrase interés hacia algo que se encuentra fuera del encuadre, deberemos sumar otra regla a la composición, "la regla del movimiento", que no es otra cosa sino la de dejar algo de espacio libre en esa dirección.


Dicho espacio (teniendo en cuenta la regla de los 2/3) aportará mayor dinamismo a la fotografía y transmitirá cierta sensación de movimiento (después de todo esa es nuestra intención), ya que es hacia ese espacio libre a donde se dirige el objeto principal de la imagen.

viernes, 3 de diciembre de 2010

Cómo hacer un estabilizador casero para nuestra cámara

Hace tiempo que tenía la idea de escribir un post sobre como hacer un estabilizador casero (recordar el post sobre hacer fotografías sin trípode) pero, SORPRESA, me encontré un vídeo sobre como hacer uno en Internet, en YouTube para ser exactos, por lo que ya no tengo que escribir...

Bueno, antes explicaré que es esto. No todos los objetivos ni cámaras tienen estabilizador, en especial los objetivos económicos o antiguos. Pues a alguien se le ocurrió la genial idea de hacer uno casero, no es que sea un alarde de la última tecnología, pero puede servir y sacarnos de un apuro en determinadas situaciones. Recomiendo tener uno siempre en la bolsa de la cámara.


jueves, 2 de diciembre de 2010

Londres en 360

Hace poco publiqué un post con una impresionante panorámica de París a 360º y a una resolución de 26 gigapixeles, hoy hago eco de otra impresionante imagen de 360º y a 80 gigapixeles, esta vez de Londres.


Vía: http://www.360cities.net/london-photo-es.html

miércoles, 1 de diciembre de 2010

HDR en la propia cámara

Como ya vimos anteriormente (ver post) el HDR es una técnica que precisa de un mínimo de tres fotografías, pues bien, utilizando las opciones que traen algunas cámaras podremos realizar un HDR con varias fotografías tomadas, dándonos como resultado final una fotografía HDR.

Pare realizar este proceso es necesario que la cámara disponga de exposición múltiple y de la opción ganancia.

El proceso es el siguiente:
  • Sacar las fotos en RAW para obtener la mayor cantidad de información.
  • Procuramos que el histograma de la toma a realizar quede lo máximo posible hacia la derecha, pero sin llegar a cortarlo por arriba.
  • Pondremos el modo de multiexposición o exposición múltiple. Si la cámara tiene la posibilidad de sacar más de tres tomas, mejor.
  • Activaremos la opción de Ganancia.
  • Sacar las fotos usando trípode y cable disparador para mayor seguridad.
  • Revelar la foto en un editor RAW y jugar con las sombras al gusto.

martes, 30 de noviembre de 2010

Concurso de fotografía 2010 del National Geographic

Todos los años el National Geographic realiza un concurso de fotografía, este año con la fecha límite del 30 de noviembre, es decir, hoy.


En al web del autor del siguiente enlace, han permitido colgar algunas fotografías realizadas en este año, 47, divididas en tres categorías; personas lugares y naturaleza. Solo decir que a parte de la alta calidad de las fotografías, algunas son completamente impresionantes.

lunes, 29 de noviembre de 2010

Pasar a blanco y negro (II)

En un post anterior hablamos sobre como pasar a blanco y negro de una forma sencilla. En este post vamos hablar sobre lo mismo, pero utilizando un proceso algo más elaborado y, por consiguiente, con mejores resultados (aunque casi imperceptibles para el ojo inexperto).

Utilizando el modo Color Lab: 
Imagen - Modo - Color Lab. Seleccionar la pestaña "canales" y veremos que los canales RGB no están, en su lugar aparecen los canales "Lab, Luminosidad, A y B".
Seleccionar Luminosidad (La imagen cambiará a blanco y negro) - Escala de grises.

Método de Superposición de colores:
Convertir la capa de fondo a una capa que podamos manipular  (Capa 0) - Doble click sobre la capa, para que se muestre el cuadro Estilo de capa - superposición de colores - modo de fusión color - HSB = 0,0,50  (picar en el cuadro de color que aparece al aldo, a mi me sale de color gris).

Máscara de luminancia invertida:
Imagen - Modo - Color Lab - Seleccionar canal Luminosidad - Pasar al modo escala de grises - Ctrl + Click en la miniatura del canal gris nos aparecerá una especie de selección - Invertir la selección - Pasar al modo RGB - Crear una nueva capa vacía en modo multiplicar - Añadir máscara de capa - Ctrl + Click en la miniatura de la imagen - Edición - Rellenar - 50% gris.

viernes, 26 de noviembre de 2010

Fotos Gigapan

Seguramente hayas visto algunas fotografías panorámicas que hay por internet o en el mismo Google Earth, a las que si le aplicas el zoom, amplia, amplia y sigue ampliado la imagen si perder detalle. ¿Cómo es posible esto? ¿cómo se hace?.

click










Respondiendo a la primera pregunta, éstas fotografías no son el resultado de una sola toma, sino que están fomadas por cientos de fotografías y en algunos casos, incluso por miles.

No se toman a pulso (aunque nada es imposible), sino que se utiliza un robot que se adapata al tipo de cámara, de lente y de focal, que va a utilizar esa cámara. Como los robots GigaPan Epic.
Una vez realizadas todas las tomas, se utiliza un software de edición fotográfico para panorámicas y  montar la imagen resultante. No hace falta decir que se precisa de un ordenador potente y de tiempo.

La pega es que es algo caro para el aficionado, a partir de 399€ y sin contar los gastos de envío el que monta cámaras compactas o bridgde. Los modelos preparados para el peso de las cámaras réflex suben su precio algo más, lo cual ya los sitúa en un escalón solo apto para profesionales que sí le van a sacar rentabilidad. Aún así no deja de ser un curioso e interesante aparato que, si hay suerte, puede que se abarate en un futuro.

miércoles, 24 de noviembre de 2010

Estudio fotográfico inflable

¿Quieres montar un estudio fotográfico y no tienes para pagar el alquiler? ¿quieres que además sea portátil? pues aquí tienes la solución a tus problemas. Una empresa a creado al I.P.S. (Ïnflatable Photo Studio), una especie de gigantesca bolsa de plástico de alta calidad, resistente a la mayoría de las condiciones climatológicas, que se infla en unos 3 minutos. Aunque es una buena idea este concepto, tiene el inconveniente de que deberás buscar algún enchufe cercano para conectar el ventilador que se encarga de "montarla" (ya que no creo que funcione a pilas).


lunes, 22 de noviembre de 2010

Time lapse

Hace algunos post que nombré el Time Elapse. Es una técnica muy interesante, que consiste en hacer una consecusión de imágenes seguidas con el fin de hacer un vídeo a "cámara rápida".

Aunque parezca una cosa compleja, la realidad es que es muy sencilla de realizar y da unos resultado muy, muy interesantes. Sólo se necesita mantener la cámara fija y paciencia, aunque además, estaría bien de disponer de trípode y un intervalómetro.

Un ejemplo de ello es este blog, que he encontrado por casualidad, que muestra varios trabajos hechos con esta técnica.





Vía: TIMESCAPES.ORG

viernes, 19 de noviembre de 2010

Programar acciones en Photoshop

A veces tenemos que retocar muchas fotografías o retocar una sola, pero con un proceso más complejo. Para estas situaciones Photoshop ha creado una herramienta que mecaniza el trabajo, haciéndolo mucho más rápido, pero antes debemos programarlo y guardarlo para utilizarlo cuantas veces queramos en el futuro.

El proceso de crear una acción, básicamente lo que hace, es grabar todo lo que haces hasta que lo paras.

El método es el siguente:

- Crear grupo nuevo. No es necesario crearlo, pero lo recomiendo, ya que crea una carpeta individualizada del resto de acciones y en ella guardaremos las nuestras.
- Crear acción nueva. > le ponemos nombre > elegimos la carpeta donde la guardaremos > elegiremos , si queremos, una tecla abreviada para que se ejecute la acción > elegiremos un color para hacer más rápida la identificación de nuestra acción, también si queremos.
- Click en Grabar.
- Ejecutamos el trabajo o acciones que vamos a realizar normalmenete. 
- Click en Stop. Esto parará la grabación de las acciones y la tendremos lista para aplicar a cualquier fotografía.

Para guardar las acciones creadas por nosotros, por si formateamos o se las queremos pasar a alguien, seleccionamos la carpeta donde creamos la acción y, en la parte superior derecha (el menú de la pestaña de acciones) seleccionamos "guardar acciones".
Para cargar las acciones simplemente hacemos click en "cargar acciones".

miércoles, 17 de noviembre de 2010

Pasar a blanco y negro (I)

El blanco y negro en fotografía es una técnica que sirve para resaltar o dar mayor importancia a un ambiente, rostro... ya que el color puede distraernos de lo que queremos enfatizar.
Hay determinados ambientes que es mejor dejarlos en blanco y negro, imagínate un paisaje con niebla que lo llevamos al blanco y negro, nos transmitirá mejor un ambiente de soledad, silencio, quietud... o un retrato de una persona mayor, trasnmitirá seguridad, experiencia, dureza...



No es recomendable utilizar el modo B/N de la cámara, ya que le estaremos diciendo que no coja la información del color, por lo que no la tendremos y en un futuro, quizás la necesitemos. Es muy parecido a fotografiar en JPG en vez de RAW, se nos escapará más de la mitad de la información (ver post).

Hay diversas formas de pasar a ByN, las más sencillas son:
(En Photoshop, aunque en el resto de programas existen herramientas similares e identificadas con el mismo nombre o uno muy parecido) 
Desaturando el color:  Imagen - Ajustes - Desaturar.
Escala de grises: Imagen - Modo - Escala de grises.

Estos dos modos son muy fáciles de aplicar, en otros post describiré otros modos algo más elaborados y con "algo" de mayor calidad final.

martes, 16 de noviembre de 2010

D700 a la basura

No hay cosa más dolorosa para un fotógrafo, que se rompa su equipo fotográfico tras haber reunido, con sangre y sudor, el dinero necesario para comprarlo. Pues esto es lo que le ha sucedido a este joven fotógrafo. Su Nikon D700, junto con su objetivo, sufrieron un terrible accidente mientras fotografiaba a distancia (por suerte) una carrera de Drags.

Lo peor de todo, es que el conjunto cámara - objetivo costaba la friolera de 11.000$. La cara del muchacho no es de felicidad precisamente.

lunes, 15 de noviembre de 2010

Ojos rojos

Seguro que más de una vez has visto como en alguna foto realizada con flash, salen los ojos de color rojo, ha esto se le llama el fenómeno de los "ojos rojos". Este fenómeno se produce porque la luz del flash se refleja en los pequeños vasos sanguíneos que hay detrás de la retina, dentro del ojo. Si nuestra sangre fuese de color azul, se llamaría fenomeno de los ojos azules.

¿Cómo lo evitan las cámaras? Es bien sencillo. Seguramente te has fijado que cuando activas el flash, con el "anti ojos rojos" activado,  antes de disparar, salta el flash varias veces o se enciende una luz intensa delante de la cámara. La función de ésta iluminación insperada y antes de tiempo, es la de contraer la retina y evitar que entre excesiva luz por la pupíla y refleje la luz del flash.

Afortunadamente si se nos olvida activar esta opción en la cámara, la mayoría de los editores actuales (por no decir todos), tienen  una solución, casi automática y muy eficáz, para solucionar este problema en la foto realizada, si es que la consideramos un problema.

viernes, 12 de noviembre de 2010

Modos de medición

Probablemente hayas visto que tu cámara posee varios modos de medición. Normalmente esta opción sólo la tienen las cámaras réflex o las compactas de gama alta (tipo bridge, ver post). Posiblemente las de gama baja, o lo tenga automatizado junto con los programas o sólo tenga el modo de medición matricial. En cualquier caso deben tener alguno, ya que es indispensable medir la luz entrante para dar valores a la exposición.

Existen cuatro modos de medición:

- Medición matricial o evaluativa.
La cámara mide la mayor parte de la pantalla, utilizando todos los puntos de medición que en ella se encuentra y hace una media de los valores registrados para la exposición.





- Medición ponderada al centro.
Toma los valores de múltiples puntos de exposición, pero dará prioridad o tendrá más en cuenta, los puntos de medición centrales. Este modo da una prioridad, de entre el 60 y el 80% a los puntos centrales.





- Medición parcial.
Este modo toma mediciones sólo de los puntos centrales. Utiliza entre un 15 y un 20% del encuadre. Es un modo adecuado para situaciones en las que hay mucho contraste, ya que dichas situaciones pueden confundir al exposímetro.




- Medición puntual.
Este modo sólo utiliza el punto central de medición, entorno al 2 ó 3% de la zona de encuadre. Es un modo muy preciso, ya que si necesitas medir algo sin que entorpezcan otros valores, este tomará sólo la medición de esa zona concreta. Se utiliza mucho en situaciones muy contrastadas o en la fotografía retrato, en la que se necesita saber exactamente la luz incidente en la cara o piel del modelo.

miércoles, 10 de noviembre de 2010

Fotografiar sin trípode

Lo ideal sería tener a mano un trípode siempre, pero a veces no es posible, ya sea porque estemos de viaje, haciendo un camino real y no nos apetece tener peso extra... es entonces cuando tendremos que aplicar algunas técnicas y consejos para estabilizar la cámara lo máximo posible.

- Agarrar la cámara con las dos manos. La estabilizaremos mejor que con una sola.
- Utilizar la correa de la cámara, tensándola contra nuestro cuerpo, codo o mano, dependiendo de la forma de sacar la fotografía.
- Abrir un poco las piernas dejándolas en forma de V y juntaremos los brazos al tronco. Esto ayudará a estabilizar nuestro cuerpo si no hay una superficie de apoyo cerca.
- Buscar una superficie de apoyo, una barandilla, un muro... y nos apoyaremos en ella lo máximo posible, hasta encontrarnos lo más estabilizados posible.
- Agacharnos, poniendo una rodilla en el suelo y un codo sobre la rodilla que no está en el suelo. La mano de este codo será la que utilizaremos como base para sostener la cámara, mientras que con la otra mano dispararemos. También inclinaremos nuestra columna un poco para que se apoye en el brazo que sostiene la cámara.
- Contener la respiración en lo que dura la exposición y poco antes de comenzarla.
- Usar una bolsita de arena o de arroz (ver post) como base para la cámara.
- De un modo más artesanal (hay a quien le da buenos resultados), podemos usar una cuerda. En un extremo pondremos un tornillo (que irá en la rosca de la cámara, donde se colocaría el trípode) y en el otro extremo un palito de madera, el cual pisaremos para tensar la cuerda. Esto hará  que la cámara quede estabilizada en el plano vertical, mientras que la estabilización del plano horizontal va de nuestra cuenta (utilizaremos las técnicas antes nombradas).

Espero que estas técnicas ayuden, si conocen otras pueden colocarlas aquí.

lunes, 8 de noviembre de 2010

Consejos para el mantenimiento de las baterías

consejos mantenimiento de baterías
Aunque parezca que este post no tiene que ver con la fotografía, si que lo tiene, ya que las baterías son el elemento principal que hace funcionar nuestra cámara. La batería es un elemento de la cámara que habitualmente suele ser descuidado, quizás por el desconocimiento de su mantenimiento y que a causa de ello, conlleva repercusiones negativas en su autonomía.

Existen varios tipos de baterías, pero nosotros vamos a centrarnos en las que reunen las mejores condiciones para ser usadas por pequeños aparatos electrónicos, éstas son; las baterías de  níquel y las de litio. Como son dos componentes químicos diferentes, tienen mantenimientos diferentes, vamos a dar unos consejos para ayudar al cuidado y conservarlas el máximo tiempo posible.

Las baterías de níquel
Fueron las más usadas en su momento, pero ahora van siendo sustituidas por las de litio. Las baterías de níquel tienen el defecto del "efecto memoria". Es un fenómeno que reduce, considerablemente, la carga de la batería cuando se carga incompletamente o se carga antes de que se descargue.
Consejos de mantenimiento
- Deberían descargarse completamente antes de su próxima carga y cargarlas completamente, nunca interrumpir su carga.
- Además, la primera vez que se vayan a cargar, es recomendable cargarlas completamente durante unas 15 o 24 horas y luego descargarlas.
- También es recomendable esperar a que se enfríen después de su carga antes de utilizarlas. 
- Tampoco hay que sobrecargarlas o se estropearán.
- Si vamos a guardar el aparato durante mucho tiempo, es aconsejable retirar la batería y descargarla, pero debemos volver a cargarla y descargarla a los 2 ó 3 meses.

Las baterías de litio
Son las que actualmente se usan para la mayoría de los aparatos modernos debido a que su capacidad de carga es mayor, no tienen efecto memoria, aguantan más la carga y son más ligeras.
Mantenimiento 
- En este tipo de baterías, la primera carga no es necesario hacerla durante 15 o 24 horas, debemos hacerla como las demás, es decir, según nos indique el manual o hasta cuando el cargador nos diga que ya están cargadas.
- Aunque también tienen efecto memoria, es insifnificante comparado con las de niquel y podemos recargarlas siempre y cuando la batería este por debajo del 40 %.
- Otro dato que debemos tener en cuenta es que, nunca, al igual que las de níquel, deben de ser sobrecargadas.
- Si guardamos el aparato durante mucho tiempo, deberemos extraer la batería, pero a diferencia de las de níquel, debemos guardarla con una carga del 40% aproximadamente (no hay más que fijarse en que cuando compramos un aparato y lo estrenamos, la batería ya está cargada a un 40% más o menos.
- En éstas baterías de lítio, es incluso poco recomendable descargarlas completamente, pues pueden no volver a cargarse.
- Hay quien dice (esto no es un dato confirmado) que tampoco se debe de recargar las baterías a su máxima carga, sino a un  80 ó 90%. Yo nunca lo he probado.

Otros aspectos generales que hay que tener presentes son:
- Las cargas rápidas son perjudiciales para TODAS las baterías, ya que en el proceso de carga las baterías sufren bastante. Es recomendable tener 2 baterías o esperar, las horas necesarias, hasta que ese carguen, que  forzar su deterioro con cargas rápidas. Mi consejo es no comprar cargadores rápidos.
- Mejor cargar las baterías por medio de un cargador que por medio de un cable USB. Algunos aparatos vienen con un cable USB para su carga, es mejor no usarlo, ya que la carga de corriente suministrada por estos cables no suele ser estable y constante, a causa de que la fuente a la cual están conectados no transmiten una corriente estable, como por ejemplo un ordenador. Esto podría dañar la batería.
- Las baterías de litio, aunque sean más ligeras, tengan una capacidad de carga mayor y su carga aguante por más tiempo, teóricamente, su vida útil es menor que las de níquel. Podemos estimar que la vida útil de estas baterías, groso modo, es de 2 a 6 años si se cuidan bien, aunque se irá viendo que su carga será, cada vez menor, pero dentro de unos límites tolerables, después, la degradación natural de sus componentes químicos la inutilizarán. No obstante, mi experiencia con ellas, es que me han durado más que las baterías de Niquel.

viernes, 5 de noviembre de 2010

Modos de enfoque

El modo de enfoque se extiende más allá del enfoque automático y manual, por lo menos esto es lo que ocurre en la mayoría de las cámaras réflex y a algunas compactas avanzadas. Por desgracia, estos modos de enfoque extra, están vagamente explicados en el manual de instrucciones de la mayoría de las cámaras, limitándose solamente a decir que es capaz de enfocar de este, ese y aquel otro modo.

¿Cuáles son los diferentes modos de enfoque y cómo se utilizan?
Antes de seguir diré que, como siempre, cada marca tiene su propia nomenclatura para identificar las diferentes acciones que hace, por lo que en cada modo de enfoque, pondré la nomenclatura utilzada por cada marca, siguiendo siempre el mismo orden: Canon / Nikon / Sony / Olympus. 

- Enfoque manual: (M)
El primer modo de enfoque, completamente manual, donde se hace girar un anillo que  mueve una lente hasta lograr el enfoque correcto. 

- Enfoque Automático: (One Shot / S / AF-S / S-AF)
Es el que se conoce tradicionalmente como "enfoque automático". Apretando ligeramente el botón del disparador y sin llegar a disparar la fotografía, activamos el enfoque. Sirve para paisajes, bodegones, retratos... para esas situaciones en el que, el elemento a fotografiar es estático. 

- Enfoque continuo: (AI Servo / C / AF-C / C-AF)
Este modo de enfoque está contínuamente activo, ya que la cámara seguirá el movimiento del motivo manteniendolo siempre enfocado. Es ideal par objetos en movimiento como; animales, deportes... 

- Enfoque inteligente: (AI Focus / A / AF-A / no he visto que lo tengan las olympus)
Este modo es una combinación de los dos modos de enfoque anteriores. La cámara trata de determinar si el objeto enfocado debe de ser continuamente enfocado o si es un objeto estático, aplicando el enfoque que cree apto para ello. No obstante, no es un modo muy fiable y puede saltar de foco sin que nos los esperemos, estropeando la toma. 

- Enfoque manual en modo autofucus:
Es una característica interesante, que consiste en enfocar manualmente si el resultado del autofocus no nos convence. Es una característica que sólo viene en las cámaras Sony (DMF) y Olympus (en cualquier modo de enfoque). En Canon y Nikon, esta característica no viene en la cámara, sino en los objetivos preparados para ello (que actualmente suelen ser la mayoría).

miércoles, 3 de noviembre de 2010

Bracketing

Bracketing
Posíblemente habremos visto en nuestra cámara réflex, quizás también pueda estar en alguna bridge, un botón con las siglas BKT. Es el llamado Bracketing u horquillado, su función es la de cambiar la exposición automáticamente, por encima y/o por debajo (subexponer y sobreexponer), previa programación de los valores necesarios.

Esta función se realiza automáticamente tras apretar el botón y disparar; primero se dispara con la exposición adecuada, el segundo disparo hace una toma subexpuesta y el tercer disparo realiza una toma sobreexpuesta. el resultado son tres fotografías con exposiciones diferentes. BracketingEste método de trabajo se utilizaba antes en la fotografía química para asegurarse una toma correcta, hoy en día se le ha visto utilidad, también, para realizar fotografías HDR (ver HDR), entre otras técnicas.

Si hacemos caso a la lógica y necesitamos realizar varias tomas de un mismo encuadre, será indispensable un trípode (ver trípodes) para evitar el más mínimo movimiento y poder montar sin errores las fotografías realizadas (si la técnica que vamos aplicar lo requiere).

martes, 2 de noviembre de 2010

Como fotografiar una hamburguesa para un anuncio

Como dije hace unos cuantos post, en YouTube encuentras casi de todo.
¿Has visto esas ricas comidas que aparecen en los carteles de los restaurantes de comida rápida y que cuando te la sirven, todo parecido con la realidad es pura casualidad?
Pues esta vez aprenderás a fotografiar una rica hamburguesa, lo malo es que no te la vas a poder comer.

lunes, 1 de noviembre de 2010

Botón de la previsualización de la profundidad de campo

Es un botón que no está disponible en todas las cámaras, posiblemente solo lo encontrarás en las cámaras réflex de gama media o alta. No es una función nueva, de hecho me acuerdo verla en las antiguas Zenit de película.
Por lo general, este botón no está señalizado por ninguna letra que lo identifique (no sé por que), pero suele estar muy cerca del objetivo. 

Su función es la de previsualizar la profundidad de campo antes de sacar la foto. Como no es posible ver la profundidad de campo a través de la pantalla de la cámara, ya que el diafragma permanece abierto o desactivado, hasta que apretamos el disparador, este botón activa el diafragma, dejando ver una muestra de la imagen final antes de ser expuesta, dándonos la posibilidad de cambiar los valores antes del disparo. Para ello debemos mirar por el ocular (por donde hemos mirado siempre, antes de la llegada de las pantallas LCD) y posiblemente la imagen se oscurezca. Esto se debe a que el diafragma, al cerrarse, limita la cantidad de luz (ver profundidad de campo), pero la imagen saldrá bien expuesta.

sábado, 30 de octubre de 2010

Objetivos luminosos ¿reales o falsos?

Este post lo escribo porque me ha parecido bastante curioso e interesante lo que leído en CABORIAN. En él se habla de unos supuestos "intereses ocultos" que se traen las grandes compañías para ocultar la luminancia real de algunos objetivos que fabrican, ya que según los informes recogidos por DxO hay datos que no corresponden con la realidad.

El artículo viene a decir que algunas compañías venden objetivos luminosos que no lo son tanto, ya que la cantidad de lentes utilizadas para su construcción y la luz que reflejan, entre otras cosas, hace que dichos objetivos no sean tan luminosos, siendo la cámara quien compensa esa falta de luminosidad subiendo el valor ISO de un modo oculto, sin que nos enteremos.

Si es cierto esto, cosa que no me extrañaría nada, estaríamos ante otro fraude de esos a los que no se les hace nada.

Dejo el ENLACE a dicho artículo

Vía: CABORIAN

viernes, 29 de octubre de 2010

Visualizadores gratuitos

Los visualizadores fotográficos son una herramienta imprescindible para agilizar nuestro trabajo y, aunque podamos previsualizar en la cámara, mejor dejarla sólo para comprobar rápidamente si está bien encuadrada o compuesta la fotografía.
Un programa para visualizar fotografías es muy útil, por tres motivos:
- La fidelidad de los colores es mucho mayor en un monitor que en la pantalla de la cámara y más si se trata de un monitor profesional.
- Los detalles se aprecian mejor en un monitor que en la pantalla de la cámara, además, minimizaremos enormemente, el riesgo de pasar por alto desenfoques o errores que no vimos al previsualizar después de la toma.
- Rapidez en la visualización y localización de todas las imágenes tomadas, por lo que el proceso de elección o discriminación de fotos avanzará rápidamente.

Existe una multitud de programas de este tipo, gratuitos y de pago. Yo solo haré mención a los que conozco y he utilizado por un tiempo, además, solo haré referencia a los gratuitos, entre otras cosas, porque veo innecesario pagar por algo que trae gratuitamente cualquier sistema operativo. Windows trae incorporado un visualizador de imágenes, aunque es bastante incompleto en comparación con los programas específicos para tal fin.

Picasa
DESCARGA

Es el visualizador de Google. Realmente no es un visualizador, sino un organizador de imágenes.

Tiene como ventajas:
- Reconocedor facial, por lo que si queremos buscar a alguien solo tendremos que poner el nombre de esa persona y nos aparecerán todas las fotografías donde aparezca.
- Editor de imágenes.
- Se pueden subir a Internet o enviar por correo imágenes, directamente desde Picasa.
- Etiqueta geográficamente en Google Earth.
- Puede crear galerías en CD´s de imágenes o en nuestro sitio web.
- Reconoce una gran cantidad de formatos.
- Interfaz agradable.
- Visualiza vídeos.
Desventajas:
- Le faltan algunas opciones básicas como el cortar y pegar (que podemos suplir abriendo paralelamente el explorador de Windows).

IrfanView
DESCARGA

Pequeño visualizador capaz de leer multitud de formatos, ligero y rápido.

Ventajas:
- Consume pocos recursos, por lo que es adecuado para los netbooks.
- Visualiza rápidamente las imágenes pesadas.
- Sencillo.
- Pueden aplicarse diferentes plugins, como un OCR. 
Desventajas:
- Aunque sencillo de utilizar, algunas opciones están incómodamente dispuestas.
- No reconoce archivos RAW.
- En inglés, aunque supongo que se podrá descargar el lenguaje español (de todas maneras no necesita traducción). 

Iview
DESCARGA

Un visualizador nacido para competir con el veterano Infartview, aunque no está a la altura.

Ventajas:
- Consume pocos recursos, ideal para netbooks.
- Muy sencillo de utilizar, sólo buscar el archivo y clickar sobre él.
- Rápido en cargar imágenes de gran tamaño. 
Desventajas:
- No reconoce archivos RAW
- Le faltan opciones que se echan de menos, como copiar y pegar, u otras ya habituales en programas un poco más avanzados que este.

XnView
DESCARGA

Excelente visualizador web, con nada que envidiar (o muy poco) a otros visualizadores de pago, ligero, potente y capaz de leer una multitud de formatos.

Ventajas:
- Consume pocos recursos.
- Fácil de utilizar, igual que el explorador de Windows.
- Lee archivos RAW.
- Editor fotográfico con opciones preestablecidas.
- Crea galerías web.
- Modularidad de la interfaz.
- Interfaz agradable.
Desventajas:
- Un poco más pesado que programas como el IrfanView o Iview.
- Algunas palabras no están traducidas.

Pictomio
DESCARGA

Buen visualizador que aprovecha los recursos de tu tarjeta gráfica.

Ventajas:
- Lee archivos RAW entre la multitud de archivos que lee.
- Editor fotográfico con opciones preestablecidas.
- Crea galerías web.
- Modularidad de la interfaz.
- Interfaz agradable.
- Geolocalización.
- Sube fotografías a Internet.
- Visualiza vídeos.
Desventajas:
- Necesita de equipos potentes.
- Aunque de manejo sencillo, se necesita acostumbrarse a él.

jueves, 28 de octubre de 2010

Retoques

Navegando por YouTube, he encontrado un vídeo que vi hace tiempo y que tiene mucho que ver con fotografía, seguro que ya lo has visto, pero sigue resultándome muy curioso como cambian las cosas de la realidad a lo que al final vemos en un anuncio.
Este vídeo viene a decirnos que nada es lo que parece. Con una buena fotografía y un par de retoques en Photoshop, las cosas son muy diferentes.


 

Poniendo el pause podemos ver que herramientas utiliza y como podemos aplicarla.

miércoles, 27 de octubre de 2010

Foros de fotografía

A veces, la información que buscamos somos incapaces de encontrarla, ya sea porque no sabemos buscarla (desconocemos alguna palabra técnica, escencial, o por otros motivos) o porque la información proporcionada por las webs no es lo suficientemente completa o comprensible para nosotros. Existe otra opción, los foros, en ellos podemos hacer casi cualquier pregunta y esperar una respuesta, ya que siempre hay algún usuario que nos ayudará, cuanto menos, con una dirección donde buscar.

A continuación, nombro los foros en los que participo y que, algunos, a parte de su propio foro, tienen artículos o análisis que podrían resultarnos de interés.

lunes, 25 de octubre de 2010

CCD vs CMOS

Tradicionalmente el negativo o película era la encargada de registrar el momento de la toma, hoy en día ha sido sustituida por los sensores. Sin embargo, existen dos tipos de tecnología que, según sus características, pueden influir en la compra de una u otra cámara. Estos son, los sensores CCD y los CMOS.

Las siglas CCD vienen del inglés (Charged Couple Device), estos sensores tienen como ventaja, mayor sensibilidad a la luz y mayor rango dinámico y menos ruido, pero también un precio más alto, por contra, los CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) son menos sensibles pero más rápidos, también son más fáciles de fabricar, por lo que son más baratos.
Aunque ambos sensores funcionan de una manera similar, una de las características primordiales que los diferencian es que, la información recogida por el CCD se procesa en un chip externo,  el cual puede optimizarse mejor para incrementar su rendimiento, mientras que en un CMOS, la información recogida se procesa en el mismo sensor. Sin embargo, al procesarse la imagen en el mismo sensor, tienen la ventaja de poseer mayor velocidad, alcanzando los 1000 fps.

Tradicionalmente, los sensores CCD han sido destinados a cámaras de gama media y alta, mientras que los CMOS estaban destinados a cámaras compactas y de aficionado. No obstante, esta idea ha ido cambiando con los avances de la tecnología y el futuro de los sensores está en los CMOS, ya que las desventajas que tenían se han ido subsanando. Esto es debido a que la tecnología CCD ha llegado a su cúspide, mientras que la de los CMOS no y sigue en aumento.

viernes, 22 de octubre de 2010

Zooming

Zooming o también conocido como zoom out, es una sencilla técnica que consiste en mover el zoom cuando sacamos una fotografía.

¿Qué se necesita? Sólo disponer de un  objetivo zoom, si es de focal fija no se podrá hacer.

¿Cómo se hace? Colocaremos el zoom en su mayor o menor angular y con una velocidad de obturación, relativamente lenta (entre 1/30 y 1/125 como mucho), moveremos rápidamente el zoom hasta el otro extremo de su distancia focal mientras disparamos.

La velocidad de obturación dependerá de la rapidez y estabilidad del fotógrafo. Si usamos una velocidad muy rápida, la foto nos saldrá normal, congelada, pero si usamos una velocidad muy lenta, correremos el riesgo de que la fotografía nos salga movida, trepidada y no servirá.
Picar para agrandar
Cierto es que son fotografías con las que hay que tener buen pulso, pero si lo tenemos (no es muy dificil, basta con buscar un punto de apoyo) y elegimos bien el motivo de nuestra foto, nos pueden salir fotografías muy originales y curiosas.

miércoles, 20 de octubre de 2010

Nomenclaturas de los objetivos

Muchas veces, cuando vemos un objetivo, no entendemos ni la mitad de las letras que tiene o nomenclatura que utiliza para identificar sus características. Esto sucede porque no existe una nomenclatura estándar, ya que cada marca usa la suya, lo que dificulta la identificación a los usuarios.

Teniendo en cuenta esto que acabo de decir, he intentado recopilar las diferentes nomenclaturas que cada marca utiliza para sus objetivos.



U, B, T, Q, P, H, S, O, N, D...: Sólo se encuentra en los primeros objetivos Nikkor y se refieren al número de elementos que tiene (U=1, B=2, T=3...).
C: Ópticas con revestimiento (coated), hoy no se ve porque todas lo llevan.
AI: Enfoque manual (Aperture Indexing).
AI-S: Enfoque manual con Auto Indexing.
AI-P: AI con Programa... mejora del AI-S
P: Programa, objetivos manuales sin el adaptador AI.
E: Línea económica de objetivos orientados a los aficionados. Marca Nikon en lugar de Nikkor.
AF: Autofoco o autofocus.
AF-S: Autofocus-Silent. Actuales objetivos autofocus, incluyen un motor ultrasónico que enfoca más rápido y con menos ruido.
AF-I: Autofocus-Internal. Es un sistema de enfoque que se usaba en los grandes téles.
ED: Extra-low Dispersion glass "'cristales de baja dispersión". Corregen aberraciones cromáticas.
IF: Internal Focus. El enfoque no gira la lente frontal.
DX: Ópticas diseñadas para sensores DX.
VR: Vibration Reduction. Estabilizador.
G: No tiene anillo de diafragma, se controla desde el cuerpo.
GN: Guide Number. Como ayuda a las fotografías con flash en cámaras que no tengan medición automática.
Micro: Objetivos con capacidad para la macrofotografía.
N: Recubrimiento de Nanocristales.
PC: Perspective-Control o control de la perspectiva. Realizar descentramientos para controlar la perspectiva o contralar de la profundidad de campo.
DC: Defocus Control. Poseen un anillo para controlar aberraciones esféricas.
IX: Objetivos para el sistema Pronea APS.
 
AL: Lentes asféricas.
CA: Apertura circular.
CaF2: Lentes de fluorita.
DO: Elementos difractivos.
EF: Enfoque electrónico.
EF-S: Igual que EF, pero sólo para cámaras con factor x1.6.
USM: Motor ultrasónico. 
Float: Elementos flotantes.
FT-M: Enfoque con motor desembragable.
I/R: Enfoque trasero interno.
IS: Estabilizador.
L: letra para identificar los objetivos de la serie profesional de Canon.
MP-E: Objetivos macro de enfoque manual con diafragma electrónico.
UD: Elementos de baja dispersión. 
S-UD: Elementos de muy baja dispersión.
TS-E: Objetivos descentrables y basculantes.

APO: Lentes apocromáticas.
ASP: Lentes asféricas.
DG: Diseñado para digital.
DC: Exclusivamente para cámaras con factor x1.6. 
DF: Enfoque con motor desembragable.
HSM: Enfoque hipersónico.
M-HSM: HSM micro. 
HF: Enfoque helicoidal (no gira). 
IF: Enfoque interno.
RF: Enfoque trasero, la lente frontal no gira.
EX: Calidad extra.
OS: Estabilizador.

FE: Elementos flotantes.
FC: Enfoque con motor desembragable.
FC-One Touch: Igual que FC, pero con anillo desplazable para pasar de auto a manual.
F&R Aspherical: Elementos delantero y trasero asféricos. 
HLD: Elementos de alta refracción y baja dispersión.
IF: Enfoque interno.
IRF: Enfoque interno trasero.
MC: Recubrimientos multicapa.
SD: Elementos de muy baja dispersión.
ATX: Gama de alta calidad.
ATX-Pro: Gama profesional .

AD: Dispersión anómala.
ASL: Lentes asféricas.
Di: Diseñado para digital.
Di-II: Exclusivamente para cámaras con factor x1.6.
IF: Enfoque interno.
USD: Enfoque ultrasónico.
LD: Elementos de baja dispersión.
XLD: Elementos de extra baja dispersión.
XR: Elementos extra refractivos.
SP: Gama de alta calidad.
VC: Estabilizador.


AD: Dispersión anómala.
DT: Exclusivamente para cámaras con factor x1.6. 
G: Serie profesional de Sony.
SSM
: Motor supersónico.
AF: Autoenfoque.
REFLEX: Objetivo catadióptrico. 
ADI : Indicación al flash con integración de la distancia de enfoque.
DMF : Enfoque con motor desembragable.
STF : Desenfoque suave.