lunes, 31 de octubre de 2011

Regla Sunny 16

Ésta regla es muy antigua y establece que, para un día soleado y con una película ISO 100 (o sensibilidad equivalente en la cámara digital) a una velocidad de obturación de 1/125, el diafragma para una exposición correcta es f/16. A partir de ahí podríamos calcular el resto de condiciones.

sunny 16
Seguramente recordarás aquellas cámaras de carrete que venían de regalo en alguna revista (sin pilas, fotómetro, ni nada, un mecanismo totalmente básico). Por aquel entonces yo pensaba que ahí había "gato encerrado" y que las fotografías saldrían mal, si es que salían, la verdad es que nunca llegue a probarlas. Pues bien, la teoría de estas cámaras se guiaba por esta regla "Sunny 16". Por ello, estas cámaras disponían de un selector de diafragma manual por medio de una palanquita, en la que habían dibujados 3 símbolos (un sol, una nube y un árbol/casa con sombra).

¿Pero qué pasa si quiero jugar con la profundidad de campo? con estás cámaras de "regalo" estaba todo dicho y no tenías opción a manipular el juego de valores, pero en una réflex bastaba (y basta) con subir un paso al diafragma y bajar otro paso la velocidad de obturación, para seguir con la exposición correcta y una profundidad de campo diferente.

Hoy en día ninguna cámara viene sin fotómetro, por lo que esta regla ha sido olvidada y cualquiera que sean las condiciones el fotómetro sabrá tomar los valores adecuados, más o menos bien. No obstante, si es interesante tenerla en cuenta (y saber que existe), sobre todo si estamos empezanddo en fotografía, ya que ayudará a afianzar nuestros conocimientos.

viernes, 28 de octubre de 2011

Estabilizador de imagen... por software

Adobe está siempre innovando, quiere mantenerse en la cima de la montaña en lo que a edición fotográfica se refiere. Como ya nos hacemos una idea de lo que puede tratar este post según su título, Adobe pretende incorporar una nueva herramienta, en futuros Photoshop CS, que trata de estabilizar una imagen movida o trepidada. Viendo los resultados del vídeos de demostración, pormete se una herramienta muy interesante y útil.




miércoles, 26 de octubre de 2011

Time lapse desde Islandia

Quizás a veces me muestre muy repetitivo mostrando determinados temas, pero es que me llaman mucho la atención. Esta vez he descubierto un Time lapse realizado desde Islandia donde se muestran sus paisajes, la subida y bajada de la marea donde flotan pequños icebergs... y el sol de medianoche, motivo principal de este maravillosos timelapse.

Más abajo dejo el enlace para, el que quiera, entre en el perfil del autor y curiosé otros vídeos realizados por este.

Que lo disfruten.


Via: SCIENTIFANTASTIC

lunes, 24 de octubre de 2011

Qué hacer después de fotografiar

Como ya sabemos, desde que hacemos una fotografía hasta que la vemos en el ordenador u otro disppositivo, hay una serie de fases por las que pasa el archivo. Algunas de estas fases son tan obvias que no nos percatamos de ellas o no le damos la importancia que requieren, pero merece la pena tenerlas en cuenta todas para optimizar la organización, el tamaño del catálogo y ahorrar espacio y tiempo de carga en nuestro ordenador.

Desde mi punto de vista existen 5 fases o pasos:
  1. Descargar las fotos a nuestro ordenador. También puede ser a otro dispositivo, claro, pero por lo general es el ordenador, ya que casi es en el único sitio donde podemos retocarlas.
  2. Descartar las fotografías mal hechas (Ver post). Cuando hacemos fotos damos por hecho que no todas las fotografías van a salir bien, por eso solemos hacer más de una y otras veces, sacamos fotografías que creemos pueden ser interesantes pero que al final no lo son.
  3. Ajustes básicos. Despues de eliminar o descartar las fotos, es necesario terminar la fotografía haciendo los ajustes básicos necesarios; reencuadre, niveles automáticos...
  4. Catalogación. La catalogación no tiene que ocupar este lugar necesariamente, más bien es a criterio personal, ya que se puede hacer despues de descargar las fotos. En mi caso lo hago así, ya que además de separar las fotos de dicha sesión, creo otra subcarpeta en la que guardo una selección de las fotografías originales (las que a mi juicio son las mejores), para, en un futuro, retocarlas de nuevo si lo creo conveniente.
  5. Renombrar. Para finalizar, renombro todas las fotografías y tenerlas bien identificadas. Por lo general, las renombro en masa con un software para ello, pero alguna que otra la renombro con un nombre específico, por destacar en algo o ser alguna que me interesa encontrarla rápidamente.
Este es el método que utilizo desde hace tiempo y que me ha ido muy bien, desde mi punto de vista agiliza tanto el proceso de almacenamiento, como facilita la rápida búsqueda de alguna fotografía.

viernes, 21 de octubre de 2011

Renombrar fotos

Este post los publico casi de manera "personal" ya que últimamente he sacado algunas fotos, más las que ya he sacado en viajes y otras ocasiones, y me he dejado los dedos escribiendo, una y otra vez, el nombre de cada foto para tenerlas bien identificadas.

¿Por qué se hace esto? Seguro que te habrás fijado que cuando trasladas las fotografías de tu cámara a tu soporte de almacenamiento (Ordenador, disco duro, cd...) la extensión suele ser algo así como "_DSC013", "DCS_050", "IMG0150" etc. es la extensión de serie de la cámara, la cual esta bien para ella y saber, grosso modo, el número de fotografías, pero si tenemos varias carpetas con fotos de diferentes ocasiones no las identificaremos, rápidamente, jamás. Quizás haya alguna utilidad en el software de la cámara que permita cambiar el nombre de la carpeta o del archivo de la fotografía, pero es poco práctico de utilizar y deberemos hacerlo siempre que queramos identifficar las fotos.

Bien, pues hay programitas sencillos que se encargan de renombrar todas las fotos de una carpeta, lo cual es muy útil para organizarlas.

Los programas que he utilizado por ser bastante completos, en lo que a mis intereses se refiere, su sencillez y gratuidad son:

No obstante, posiblemente haya quien prefiera hacer una organización más selectiva, poniendo un nombre específico a cada fotografía ("fuente de la Aldea", "Pedro saltando al agua"... y así hasta la foto número 350) un tute de los grandes, sobre todo si tenemos un considerable número de fotos. Pero también hay de los que prefieren un nombre común para todas las fotos de una ocasión (un viaje, un asadero, un cumpleaños...) y diferenciarlas con un número. Esto nos ayudará a renombrarlas rápidamente, a la vez que tener identificadas un grupo de fotografías.

En mi caso lo que suelo hacer es crear una carpeta y renombrar todas las fotos que irán en ella, dentro de esta carpeta creo otra subcarpeta y guardo una segunda selección, pero de las fotografías originales sin retocar, suelen ser archivos RAW, así si en el futuro me apetece mejorar la fotografía, lo podré hacer sin pérdida de calidad.

Seguro que si utilizas uno de estos programas, o el que tú prefieras de los innumerables que hay en la red, te facilitara muchos las cosas y podrás encontrar más rápidamente las fotos que buscas.

miércoles, 19 de octubre de 2011

Nueva modalidad de robo de cámaras

Hace tiempo se publicó en este blog un post con algunos consejos para prevenir el robo de nuestro equipo, pero siempre nos vamos enterando de nuevas artimañas que evitan que nuestro equipo este seguro.

Un nuevo método de robo, es aprovechar la confianza existente al creer que nuestra cámara está a salvo de "los amigos de lo ajeno" cuando la tenemos bien sujeta a nuestro cuerpo, enroscándonos la correa de maneras insospechadas y casi dejándonos azules mientras nos corta la circulación de la sangre. Pero no todo está a salvo, la cámara tiene un sencillo mecanismo, con un botoncito, que suelta el objetivo tras un leve giro. Es éste punto débil que aprovecha el nuevo método de robo, no nos deja sin la cámara, pero sí sin objetivo, y algunos no son precisamente baratos.


lunes, 17 de octubre de 2011

Cómo cambiar la pantalla de enfoque de tu cámara

El otro día me encontré con un interesante vídeo sobre como cambiar la pantalla de enfoque de una cámara (hablamos de réflex, claro). Seguro que más de uno recuerda aquellas réflex en que la medición se hacía a través de un círculo partido u otro sistema de enfoque, que informaba clara y correctamente sobre el enfoque. Bien, pues las pantallas de enfoque de las actuales réflex no están diseñadas para un correcto enfoque manual, ya que se lo dejan al autofocus, pero no siempre da buenos resultados, sobre todo en condiciones de poca luz, por lo que existe una alternativa y es cambiársela por una de éstas.

Su precio está entre los 30 y 100€ y dependiendo del modelo, material, calidad... lo cual puede influir posteriormente en el sistema de medición de la cámara alterándolo levemente. También hay que tener cuidado con la garantía, ya que si "metemos mano" se perderá.

No obstante es un proceso sencillo, pero delicado, pero más bien por cuestiones de higiene, ya que hay que evitar que entre alguna mota de polvo o suciedad.

A continuación dejo el vídeo en el cual explica el proceso de cambio.

viernes, 14 de octubre de 2011

Haz tus propias fotos de carné

La ventaja de los equipos fotográficos de hoy en día, es que nos facilitan y alcanzan los resultados sin pasar por la tienda, los cuales los rentabilizan y hacen que el resultado suela ser más económico. Un ejemplo de ello son las fotos carné.

No son difíciles de hacer, si queremos un resultado completo necesitaremos una cámara de fotos (cualquiera vale si es digital) y una impresora como mínimo, aunque si no tenemos impresora siempre podemos llevar el archivo e imprimir en otro lugar.
  1. Lo primero que tememos que hacer es buscar una pared blanca, en su defecto un color claro también valdrá, si no tenemos podemos comprar una cartulina y la pegaremos a la pared con chicle adhesivo, cinta o cualquier otra cosa que pegue.
  2. Situaremos a la persona lejos de la pared para evirtar todo lo posible la sombra del flash.
  3. No encender la luz de la habitación. Una bombilla, un fluorescente, darán una temperatura del color que no será la adecuanda para la fotografía, ya que la tonalidad de la foto se verá afectada. Con una bombilla un tono amarillento y un tono verdoso para un fluorescente.
  4. Si se nota mucho la sombra se puede colocar un trozo de bolsa blanca delante del flash, un trozo de garrafa blanca, para que la luz se difumine y no llegue directamente al sujeto, lo que hará que la sombra no sea tan dura (se harán pruebas y se regulará la intensidad de la lu del flash, en muchas de las compactas se puede incrementar o disminuir la intensidad). Con flash extraíbles, algunos pueden doblarse hacia arriba, pues lo orientaremos hacia el techo a más potencia que la habitual, para que se refleje en el techo y la luz que llegue al sujeto sea más suave y difuminada. Si hay una ventana cerca, la luz que entre por ella también ayudará a la fotografía, aunque no es indispensable.
  5. No utilizaremos grandes angulares, ya que deformarán la cara del sujeto. Lo ideal sería usar una distancia focal larga, entre 80 y 100mm, aunque a partir de 50mm también podremos hacer fotografías si acercamos la cámara a la cabeza del sujeto.
  6. Tambíen sería recomendable un trípode donde situar la cámara, ya que nos ayudará a mantener una distancia fija con la que poder realizar ajustes con el sujeto, pero no es indispensable, podremos sacar la foto a pulso.
  7. Realizar varias tomas modificando ajustes/parámetros relacionados con las fuentes de luz (ventana, flash...)
Una vez sacada la foto, solo tenemos que ir a nuestro editor fotográfico, abrir un documento con las medidas de una hoja DIN-A4 297mm x 210mm (u otra medida), ajustar nuestra fotografía a un tamaño apróximado de 27mm x 40mm y duplicarla en el documento las veces que podamos o queramos.

miércoles, 12 de octubre de 2011

9 consejos para fotografiar paisajes

Los paisajes son uno de los temas mas recurridos en la fotografía de viaje. Ya sabemos que poniendo el modo automático o el programa de paisajes, saquaremos la foto de un hermoso paisaje, pero si seguimos algunos consejos, podremos incrementar el valor y la belleza de la fotografía tomada.
  1. Lo primero, pon la ISO de tu cámara a 100, o a 200 si es el mínimo natural. Ayudará a reducir el ruido de la toma.
  2. Enfocar al infinito, ya que el paisaje estará "a lo lejos". No obstante, a veces interesa tener enfocado desde un punto cercano a otro más lejano, ten en cuenta entonces la hiperfocal y fabrícate un círculo de hiperfocales.
  3. Usa un diafragma relativamente abierto (entre un f8 y f4.5), ya que los paisajes suelen estar a grandes distancias y deberemos enfocar al infinito, por lo que no tendremos problemas con la nitidez del enfoque. Se podrá hacer la mayoría de las veces, excepto en un paisaje con  poca luz. Esto nos facilitará una toma a pulso sin ningún tipo de problemas de estabilidad ni movimiento.
  4. Utilizar el modo de medición matricial o evaluativa. Por lo general este modo de exposición suele funcionar bien para los paisajes, pero a veces, si tenemos un muy buen tiempo puede que tengamos un paisaje muy contrastado y no de muy buenos resultados, por lo que deberemos priorizar luces o sombras. Entonces lo mejor será exponer para luces, ya que evitaremos quemar las zonas más iluminadas en el postprocesado y las sombras serán más "fáciles" de recuperar al no estar estropeadas. Otra buena solución sería utilizar el bracketing y hacer una fotografía HDR.
  5. Recuerda la regla de los 2/3 y similares, tu foto ganará en dinamismo.
  6. Busca un centro de interés en la imagen. No se trata solo de sacar un fondo, sino de fotografiar un paisaje y que nos aporte algo significativo. Busca una roca, una montaña, un árbol... y construye la fotografía a partir de ahí.
  7. Elige un momento del día. Si tienes planeada una sesión fotográfica de paisajes, ten en cuenta que la luz varía considerablemente a lo largo de todos el día. Por el mediodía tendremos practicamente una luz plana, al aterdecer y amanecer habrá un mayor juego de luces, sombras y colores.
  8. Al igual que elegimos un momento del día, también deberemos tener en cuenta la climatología. Las nubes, un cielo encapotado o despejado, jugarán un papel muy importante en la fotografía, transmitiendo una u otra sensación.
  9. Por último, fotografiar en modo RAW si nuestra cámara nos lo permite.
Con estos consejos mejoraremos notablemente nuestras fotografías de paisajes, ya que no le dejaremos todo el trabajo a la cámara, sino que le diremos que queremos sacar y como.

lunes, 10 de octubre de 2011

Falso amanecer

También conocido como "Luz Zodiacal", es una banda de luz de forma casi triangular que se da poco antes del amanecer. Ésta luz es el reflejo del Sol en el polvo estelar que hay en el espacio. No obstante, solo puede apreciarse en la eclíptica donde se encuentran las constelaciones del Zodiaco, de ahí su segundo nombre.

Como dato curioso, esta luz es la responsable del 60% de la luz existente en las noches de Luna Nueva.

Si deseamos hacer una fotografía de este fenómeno nocturno, solo debemos tener en cuenta que:
  1. No puede haber contaminación lumínica de ningún tipo, ya que se trata de una luz muy débil y cualquier añadido de luz (de la Luna, coches que pasan, luces de algún pueblo o ciudad cercano...) podrían imposibilitar que la viésemos.
  2. Situarnos en el lugar antes del amanecer y con el tiempo suficiente para preparar nuestro equipo.
  3. Tener en cuenta consejos sobre fotografía nocturna, como por ejemplo los que ya se han publicado en este blog.
Foto Vía: Observatorio: una imagen diaria del universo

viernes, 7 de octubre de 2011

El objetivo que cayó del cielo

A quién no le gustaría que el objetivo de sus sueños cayera del cielo, a mí claro y a muchos supongo, pues eso es lo que sucedió, literalmente, el pasado mes de septiembre en la localidad Californiana de Petaluma.

Objetivo caído del cieloAunque suena a un idílico cuento de hadas y princesas eso de "caído del cielo", en honor a la verdad, es que la realidad no es tan agradable, ya que atravesó sin contemplaciones el techo de una casa, estrellándose contra el suelo y quedándose inservible. El "proyectil", el cual se desconoce de donde salió, ya que nadie recuerda haber escuchado ninguna aeronave sobrevolando la zona, se trata de objetivo Canon 24-105mm f4 de la serie L, es decir, que no cayó cualquier cosa.
 

miércoles, 5 de octubre de 2011

Dónde comprar fotografías

Aunque somos aficionados a la fotografía, a lo mejor nos interesa buscar sitios donde comprar fotos, ya sea porque no somos capaces de hacer una fotografía de una temática determinada o porque no tenemos los recursos necesarios para sacarla.

Este tipo de páginas son muy útiles, sobre todo para las empresas y diseñadores gráficos, ya que suponen un banco de fotografías de todas las temáticas y no saldría rentable contratar a un fotógrafo para que vaya, por ejemplo, a la India para sacar unas fotos, cuando al compara una de un banco de datos, podemos elegir la o las que más nos interesen y obtenerlas de una manera más rápida.

Por otro lado, también nos sirve para hojear, mirar, ver... y obtener ideas para nuestras fotos.

Algunos de estos bancos de imágenes son:
Shutterstock
Agefotostock 
Fotolia
Istockphoto
500px

lunes, 3 de octubre de 2011

Time lapse desde la EEI

Siempre se encuentra alguna cosa curiosa en Internet, esta vez he visto un time lapse hecho desde la Estación Espacial Internacional mientras surcaba el cielo.

El paseo comienza en el Pacífico y termina en la Antártida, pasando por parte de EEUU y Sudamérica. Se deduce que se hizo en la cara oscura de la Tierra en ese momento, ya que pueden verse claramente las luces de las ciudades e incluso las tormentas que habían por allí.