martes, 31 de agosto de 2010

Objetivos

Cuando tenemos nuestra primera, maravillosa y flamante cámara réflex, nos preguntamos ¿y qué objetivo le pongo? pues el que viene con el kit, que para eso lo he comprado ¿no? Bueno, pero ¿y si sólo nos hemos comprado el cuerpo? pues debemos saber que existen multitud de objetivos y que, básicamente, se dividen en tres tipos:

- Gran angular.
- Objetivos normales.
- Objetivos téle.

El tipo de objetivo viene dado por la longitud focal, que en "teoría", vienen a ser los milímetros que recorre la luz desde que entra en el objetivo hasta que llega el sensor. Esto era prácticamente así en la fotografía química, pero en la fotografía digital, aunque es muy parecido, las distancias focales cambian un poco, ya que hay que tener en cuenta otros factores como: el tamaño del sensor y factor de multiplicación, de los cuales hablaremos en otro momento.

- Los objetivos de gran angular se caracterizan por captar un gran ángulo de visión y se caracterizan por tener una distancia focal corta, podríamos decir, 35 mm o menos: 35mm, 16 mm, 8 mm ...
A menor distancia focal, mayor ángulo de visión.
Objetivo ojo de pez
Objetivo de 8 mm, los grandes angulares extremos suelen deformar la imagen en exceso, por lo que también se le llaman "ojo de pez".
foto con ojo de pez
Fotografía realizada con un gran angular extremo de 8mm (ojo de pez). La imagen tiene un ángulo de aproximadamente 180º

 - Los objetivos de distancias focales medias (o estándar) lo son, porque parten de los 50 mm, hacia arriba o hacia abajo, ya que, en "teoría", es aproximadamente el ángulo de visión eficaz que capta el ojo humano.
Objetivo de angular estándar
Objetivo de 50 mm
Foto con Objetivo de angular estándar
fotografía realizada con un 50 mm. El ángulo de visión ronda los 40º

- Los objetivos téle reciben este nombre de, telescópico, ya que aumentan la imagen disminuyendo el ángulo de visión. A mayor longitud focal, menor ángulo de visión.
Teleobjetivo
Objetivo zoom 100-300 mm.
Foto con Teleobjetivo
Fotografía realizada con un objetivo a 300 mm de longitud focal, el ángulo de visión ronda los 7º.

También podemos hacer otra clasificación paralela según el tipo de objetivo, que es la de diferenciar los objetivos de focal fija de los objetivos zoom. La diferencia es sencilla, los de focal fija sólo tienen una distancia focal, mientras que en los objetivos zoom la distancia focal es variable,
Ejemplos de objetivos de focal fija: 8 mm, 50 mm, 85 mm
Objetivos zoom: 10-20 mm, 18-105 mm, 100-300 mm

lunes, 30 de agosto de 2010

Filtros

Filtro interior¿Qué son los filtros? los filtros son unos "cristales" que se colocan delante del objetivo, pero existen algunos filtros especiales que se colocan entre la cámara y el objetivo.

La función del filtro es alterar la imagen antes de que llegue al sensor, que es quien recoge la imagen resultante final. Existen varios tipos y cada uno tiene una misión especifica y por su puesto, da unos resultados únicos para cada tipo de filtro.

Existe casi una infinidad de filtros; polarizadores, gris neutro, degradados, UV, skylight, de estrella, de colores, infrarrojo, etc. cada unos con su peculiaridad para sacar fotografías. Los más utilizados, desde mi punto de vista (que me corrija o aporte algo más alguien si me equivoco), son: los filtros UV, polarizadores, gris neutro y degradados.

Funciones de los filtros más comunes

- Filtro UV:
Filtro UVOriginariamente se crearon para absorber los rayos ultravioleta y que estos no interfirieran en el negativo de la fotografía química. Hoy en día no es necesario utilizarlos, es más, hay quien dice que restan calidad a la imagen. Actualmente el principal uso que se le da a este tipo de filtros es más bien, como medio protector de la lente. Ayuda a protegerla de las inclemencias del tiempo, polvillo, arena e incluso de alguna caída evitando que la lente se raye, es mejor que se te raye el filtro (unos 12 €), a que se raye una lente de objetivo (más de 150 €).

Filtro polarizador
- Filtro polarizador:
Su función es la de quitar los reflejos, además satura los colores y da mayor contraste. Consta de de dos cristales oscuros que, girando uno sobre el otro, se consigue eliminar los reflejos. Son fácilmente identificables, ya que la mayoría suelen tener un palito que ayuda a girar el cristal, además, el cristal es de color oscuro.


Sin polarizador
Sin polarizador. Picar para ampliar
Con polarizador
Con polarizador. Picar para ampliar










En las imágenes anteriores se observa como en los cristales de los vehículos, disminuyen los reflejos y aumenta la saturación de los colores.

- Filtro gris neutro:
Filtro gris neutroSu misión es la de quitar luz. ¿Y de qué sirve esto? en situaciones en la que no es suficiente eliminar luz con los controles de la cámara se utiliza un filtro gris neutro. No afecta a nada de la imagen que no sea la entrada de luz, por lo que podremos hacer exposiciones prolongadas sin que perjudique a la profundidad de campo que necesitamos.

Fotografía con filtro de densidad neutra
Para sacar esta fotografía se utilizó un filtro gris neutro, para poder exponer el mar en movimiento y quedase como una niebla, ya que había demasiada luz todavía, de no haberlo utilizado hubiese quedado con el mar estático.

 Filtro degradado- Filtro degradado:
Es un filtro que degrada el color que lleve hasta el transparente. Pueden ser de cualquier color, pero normalmente cuando hablamos de un filtro degradado hablamos de un gris neutro a transparente. Se suelen utilizar en las fotos de paisajes para controlar mejor la sobreexposición que produce el cielo en comparación con la parte baja de la fotografía, el suelo.



No todos los filtros son de rosca. Algunos filtros sólo se enrosca el soporte del filtro al objetivo, mientras que el filtro en sí, se coloca a modo de ficha, pudiendo ajustar su altura respecto a la lente.

Filtro degradado coking

En cuanto a la conveniencia o no de utilizar siempre los filtros protectores, como los UV o Skylight (que vienen a ser lo mismo, solo que el skylight da un resultado un poquito más rosado) a parte de las impresiones que he dejado anteriormente sobre lo que dicen otros, en fotografía nocturna o con puntos de luz muy luminosos, es conveniente quitarlos de la lente, ya que producen un efecto rebote en la lente que hacen un reflejo, como muestro en la fotografía.

Reflejos con filtros
Quitando el hecho de que está mal expuesta, se aprecia el reflejo producido por el filtro UV que tenía puesto, el cual se me había olvidado de quitarlo.
Otro aspecto que debemos tener en cuenta, es la superposición de filtros, ya que llegará un momento que el borde de los filtros aparezcan en nuestra fotografía, produciendo un viñeteado que la estropeará. Hay que prestar especial atención, sobretodo, cuando utilicemos objetivos angulares, en los cuales es mucho más fácil  que nos salga un viñeteado producido incluso por usar un solo filtro, pero de estos objetivos y otros, hablaremos en otro post.

viernes, 27 de agosto de 2010

Sensibilidad

Cuando hablamos de sensibilidad, nos referimos a la capacidad que tiene el sensor para recoger más o menos luz en un tiempo determinado. A mayor sensibilidad, mayor cantidad de luz recogerá y a menor sensibilidad, menor cantidad de luz, por lo que deberemos de controlar la velocidad de obturación o/y el diafragma acorde con la sensibilidad. En consecuencia con lo que acabamos de explicar, si tenemos la ISO como valor prioritario para sacar nuestra fotografía, deberemos exponer durante más tiempo si utilizamos ISOs bajas o durante menos tiempo si utilizamos ISOs altas.

Para hacernos una idea, con una sensibilidad alta podremos hacer una fotografía sin necesidad de flash en una habitación con poca luz.

La sensibilidad es algo que se arrastra desde la fotografía química (analógica, conocida por la mayoría) determinada por la la escala ISO, que es el estándar de medición que más se utiliza, aunque existen otros como, ANSI o DIN, pero que rara vez lo veremos en nuestra cámara, porque, como he dicho, son escalas de medición que no están tan estandarizadas como la ISO. Seguramente recordarás que, tu carrete de 24 o 36 exposiciones solia traer un numerito extra que normalmente era un 100 y estaba acompañado por ASA o ISO, ese era el indicativo de la sensibilidad del carrete y si habías hecho un curso de fotografía, seguro que recordarás otras medidas como 200 ASA o 400, que eran los más habituales, ya que entre mayor sensibilidad, más caros eran. Pues en la fotografía digital, es lo mismo, no hay carrete, pero se puede controlar el sensor para que responda según la sensibilidad que nos interese.

Podríamos decir que la escala ISO parte en los 100 ISO, existiendo mayores y menores ISOs. Cuando hablamos de ISOs altas nos referimos a valores superiores a 100 ISO; 800, 1600... y por el contrario, ISOs bajas; 50, 25... y no hay muchas más ya que no son valores muy habituales, aunque podrían existir en ciertas cámaras.

Entonces ¿por qué no se utilizan ISOs altas y utilizamos el flash?. Por el factor ruido que producen las altas sensibilidades. A mayor sensibilidad, mayor ruido, lo que estropearía nuestra fotos. El ruido es una especie de granulado que aparece y es producido por la electricidad que circula por el sensor cuando sacamos la fotografía, a mayor sensibilidad mayor es la intensidad de la electricidad que pasa por el sensor. El efecto electromagnético que produce esta electricidad se transforma en ruido en nuestra foto. Debemos saber cuando vamos a utilizar sensibilidades altas, por ejemplo en iglesias o lugares que no permitan el uso del flash, siendo muy práctico y útil elevar le valor de la sensibilidad, pero también debemos controlarlo para evitar el exceso de ruido.
 
Ruido en una foto
Foto a ISO 1600, click en la foto para ampliar
¿Cómo se controla el exceso de ruido? Las cámaras actuales suelen traer un reductor de ruido, lo mismo sucede con los softwares de edición que también suelen tener un reductor de ruido, más o menos eficaz según el software. El reductor de ruido es una ventaja, ya que ayuda a eliminar parte del ruido, pero debemos de tener cuidado, ya que también elimina detalles de nuestra fotografía. Además, un inconveniente importante de utilizar el reductor de ruido, es que no actua mientras saca la fotografía, sino que lo hace una vez tomada, esto supondrá que tardaremos más en sacar la siguiente foto. Para muchos puede que no les suponga un inconveniente, pero para los que hacen fotografía de larga exposición, una toma de 30 minutos se convierte en una de 1 hora, ya que suele tardar en procesar la foto lo mismo que tardó para ser tomada.

Sin reductor de ruido
Sin reductor de ruido
Con reductor de ruido
Con reductor de ruido
Otras maneras que ayudan a reducir el ruido, es dejando descansar el sensor para que se enfríe entre foto y foto. También es bueno hasta apagar la pantalla de la cámara, ya que transmite un poco de calor al sensor (recordemos que el sensor está dentro, pero en la parte trasera de la cámara y la pantalla, también está detrás). Quizás parezcan medidas exageradas, pero bueno, si no hay prisa tampoco se pierde nada.

miércoles, 25 de agosto de 2010

Velocidad de obturación

La velocidad de obturación es la velocidad a la que se abre y cierra el obturador, o dicho de otro modo, es el tiempo que permanece el obturador abierto, dejando entrar la imagen al sensor (o película, en la fotografía química).

El obturador, es el sistema que permite levantar el espejo y subir la cortinilla que hay entre el objetivo y el sensor. Entre más tiempo permanezca levantado, más cantidad de luz entrará.

Hay ciertas imágenes que necesitamos captarlas “al vuelo” y que de otro modo no podrían quedar nítidas para apreciarlas, como por ejemplo, una moto corriendo. Necesitamos “congelar” esa imagen y para ello, necesitamos una velocidad de obturación rápida. Otras imágenes necesitan una velocidad de obturación lenta, ya sea por conveniencia artística o por necesidad, como por ejemplo, las estelas de luz que dejan los coches al pasar por una carretera.

Las velocidades de obturación pueden ser las siguientes:
1/1000, 1/500, 1/250, 1/125, 1/60, 1/30, 1/15, 1/8sg, 1sg, 2sg, 3sg... siendo 1/1000 la más rápida y 3sg la más lenta de las que hemos puesto, pero existen más velocidades, tanto superiores, como inferiores e intermedias.

Para entenderlo mejor; 1/1000 es 1 segundo dividido en 1000 partes, siendo la velocidad de obturación, una de esas partes. Por ejemplo una velocidad de obturación rápida, capta el momento justo de lo que está sucediendo en la imagen, por ejemplo; un hombre caminando. Si esa velocidad de obturación fuese más lenta, veríamos la estela que producen los pies y brazos al moverse, porque durante el tiempo que permanece abierto el obturador se está imprimiendo en el sensor todos los lugares donde han estado los brazos y piernas de ese hombre.
Velocidad de obturación lenta
Velocidad de obturación lenta 1/8sg
 
Velocidad de obturación rápida
Velocidad de obturación rápida 1/250sg
No obstante, también hay que tener en cuenta al diafragma para sacar la fotografía con los parámetros correctos de luz. A mayor velocidad de obturación, menor cantidad de luz capta el sensor y por el contrario, a menor velocidad de obturación, mayor cantidad de luz capta el sensor. Por lo que, para que no nos salga subexpuesta o sobreexpuesta la fotografía, deberemos controlar el diafragma según la velocidad que vayamos a usar.
Como ya dijimos en el anterior post, las cámaras automáticas establecen automáticamente los parámetros necesarios, pero también existe un modo semiautomático que poseen algunas cámaras, en este caso se denomina "Prioridad de Obturación", en la cual nosotros decidimos que velocidad nos interesa, mientras que la cámara establece el resto de parámetros.

También existen otros factores que influyen en la velocidad de obturación, como pueden ser; La distancia focal, ya que a mayor distancia focal, mayor velocidad de obturación necesitaremos, la distancia del elemento que queramos fotografiar, a mayor distancia, menos velocidad de obturación y, además, también habrá que tener en cuenta la sensibilidad, pero de ello ya hablaremos en otro momento.

martes, 24 de agosto de 2010

El diafragma y la profundidad de campo

La profundidad de campo no es otra cosa sino, el campo o espacio que tenemos enfocado. En otras palabras, es la zona nítida de nuestra foto.
Profundidad de campo

Podemos controlar la profundidad de campo teniendo en cuenta el diafragma de la cámara, entre más abierto lo tengamos, menos profundidad de campo tendremos y por el contrario, mientras más cerrado, más profundidad de campo conseguiremos. El diafragma se representa por medio de la letra (f). Por ello diremos que un f 3.5 será abierto y un f 22 será cerrado.

¿Para qué sirve esto? El diafragma ayuda a "señalar" el elemento principal de nuestra composición, desviando la atención de otros elementos menos relevantes que están en la fotografía, por ejemplo: en un retrato se suele utilizar un diafragma abierto para enfocar sólo la cara de un sujeto y que el fondo quede desenfocado. Con un diafragma cerrado podemos fotografiar con detalle un paisaje, quedando nítido casi toda la toma.

Diafragma abierto
f=4.5 abierto
Diafragma cerrado
f=8 cerrado
No obstante, hay que tener en cuenta que la función principal del diafragma es la de controlar la cantidad de luz que entra, por lo hay que tener cuidado, ya que si está muy abierto, entrará mucha luz y la  foto quedará quemada, pero si está muy cerrado, la fotografía saldrá muy oscura. Para lograr que la fotografía salga bien expuesta deberemos tener en cuenta la velocidad de exposición u obturación, de la cual hablaremos en otro día.

En las cámaras automáticas la exposición y diafragma se establecen solas y se regulan convenientemente a través de los programas de la cámara. Por ejemplo, en el programa de retrato, la cámara sabe que tiene que abrir el diafragma para desenfocar el fondo, mientras que en el programa de paisajes, sabe que debe de cerrarlo, para que todo quede nítido.

En cámaras en las que las opciones de control sean un poco más completas, nos podemos encontrar el modo de "Prioridad de Apertura", en el que nosotros ponemos el diafragma que nos interesa y la cámara, automáticamente, controlará el resto de parámetros.
Aunque el factor principal sea el diafragma que se utiliza, también hay que tener en cuenta otros factores, como el de la distancia focal de nuestro objetivo, es decir, los mm del objetivo. Un objetivo de 8mm, 50mm, 100mm, etc, tienen profundidades de campo diferentes aún utilizando los mismos parámetros entre ellos. A mayor distancia focal (por ejemplo 300mm), habrá menos profundidad de campo y, a menor distancia focal (por ejemplo 35 mm), mayor profundidad de campo.

Otro factor muy importante es la cercanía con el elemento que queremos fotografiar, a más cercanía, menor profundidad de campo y a mayor lejanía, mayor profundidad de campo.

Parece un poco complicado, pero la realidad es que no lo es tanto (lo digo por experiencia), con unas pocas fotos de prácticas se le va cogiendo el "tranquillo".

lunes, 23 de agosto de 2010

¿Que tipos de cámaras existen?

Empezamos este blog introduciéndonos en el mundo de la fotografía y, lo primero, es saber qué tipos de cámaras existen.

Desde mi punto de vista, existen cuatro tipos: 
  1. Compactas: Las más sencillas y con diversos programas automáticos.
  2. Las bridge: Un poco más completas, con objetivos más polivalentes y de algo mejor calidad, además suelen incluir modos manuales.
  3. Las réflex: Se caracterizan por ver por el visor lo mismo que se ve por el objetivo y además, incorporan mejores sensores y ópticas de mayor calidad
  4. y las EVIL: Cámaras compactas, pero con objetivos intercambiables y sensores de similares características a las de las réflex.
RéflexCompacta 
Bridge


Evil 





¿Qué cámara sería la ideal para nosotros? Dependiendo del uso que le vayamos a dar, elegiremos una u otra. Las compactas son muy prácticas y son las que usan la mayoría de las personas, sin complicaciones, apuntar y disparar. Las bridge, igual, pero para personas que quieran controlar más el resultado de sus fotografías. Luego llegamos a las réflex, hasta hace poco limitadas, debido a su precio, a los profesionales, aunque hoy en día hay numerosos modelos a un precio muy asequible para aquellos aficionados a la fotografía que quieran fotos de cierta calidad. Lo mismo podríamos decir de la nueva generación de cámaras EVIL, pero todavía tienen un alto precio.

En mi caso, que es lo que suele ocurrir normalmente, primero tuve una compacta, después adquirí una bridge (que la sigo utilizando) y actualmente también poseo una réflex. Ésta evolución suele suceder si a uno le gusta la fotografía que, poco a poco, las primeras cámaras que llegan a nuestro poder, se nos van que dando "pequeñas", por lo que tendemos a buscar cámaras más completas.

domingo, 22 de agosto de 2010

Nuevo blog

Hola, este será un blog personal que en breve intentará informar de una manera sencilla, sobre todo lo relacionado con la fotografía, conceptos, trucos, gadgets para sacar nuestras fotografias, etc. Se actualizará dependiendo de mis ocupaciones y del material que vaya consiguiendo, pero como mínimo, una vez por semana.