viernes, 29 de abril de 2011

Time lapse - The Mountain

Siempre que veo algo interesante por Internet lo publico en el blog, en este caso me ha parecido muy interesante mostrar un time elapse de Terje Sorgjerd el cual ha quedado muy resultón, como otra muestra más del potencial de esta técnica que podemos realizar nosotros mismos con un poco de paciencia.


Vía: Vimeo

miércoles, 27 de abril de 2011

El parasol

Este accesorio está muy infravalorado, incluso hay personas que se lo quitan al pensar que es un bulto innecesario y que solo sirve para aparentar ser más profesional (que aunque no es cierto, si que nos da cierto aire profesional ante los amigos, si además soltamos en nuestra conversación alguna palabreja fotográfica más, como obturación o profundidad de campo. Los dejaremos con la boca abierta), hablamos del parasol. El parasol es un accesorio muy útil para nuestra cámara o mejor dicho, para nuestro objetivo. Es un trozo de plástico o de goma que sobresale por la parte delantera del objetivo, su función es la de evitar que el reflejo del Sol entre directamente en el objetivo estropeando la foto.


Seguro que más de una vez has tenido que poner la mano delante del objetivo, sin que se vea, para intentar evitar el reflejo del Sol, y seguro que también tendrás más de una fotografía con esos hexágonos translúcidos estropeando esa bonita fotografía que pretendías colgarla en algún lado o presumir de paisaje ante tus amigos, pues eso igual podría haberse evitado o minimizado, con un parasol. Por cierto, esa forma hexagonal del reflejo es debida a la situación de las pestañas del diafragma, que se reflejan una y otra vez en las múltiples lentes que hay dentro del objetivo.

Los hay tubulares, los más simples, y se suelen utilizar en objetivos de larga distacia focal y los hay con muescas en las "esquinas", los cuales son utilizados en objetivos zoom, para que en caso de utilizar un angular grande, el parasol no entre dentro de la imagen captada.

Cierto es que el parasol no es un "arma" infalible ante los poderosos rayos solares, pero si muy útil y ayuda a minimizar, y muchas veces eliminar, esos molestos reflejos. El parasol también nos ayuda a retrasar la caída de gotas de agua en una lluvia ligera, lo mismo pasa en caso de viento con algunas partículas en suspensión, por no hablar de caídas que puedan dañar la lente o filtro que tengamos puesto. Quizás, como punto negativo, es que puede hacer que nuestro equipo abulte más de lo necesario y nos dificulte su almacenamiento en nuestra mochila o bandolera, pero el parasol siempre se puede retraer o recoger. Otro punto en el que hay que tener cuidado, es al utilizar grandes angulares, ya que si hemos comprado un parasol que no viene con nuestro objetivo, puede que entre dentro de su ángulo de visión.

lunes, 25 de abril de 2011

Buscar localizaciones para fotografiar

Este post esta indicado para tenerlo en cuenta en esos días que nos levantamos con ganas de ir hacer fotos y no sabemos muy bien a donde ir, por lo que diré que es lo que suelo hacer cuando se me presenta esa ocasión.

Por lo general, cuando voy de excursión o paso por algún lugar que me gusta, suelo apuntar en el móvil o en un papel donde está ese lugar y cuando llego a mi casa, lo apunto en un "blog de notas" (refiriéndome al blog de notas de Windows) con las diferentes localizaciones que tengo. Otra forma es hacer una fotografía con el móvil de dicho lugar, en vez de apuntar nada (esto lo hago cuando estoy vago), y así tener una referencia más precisa que se me hará más fácil su búsqueda, sobre todo si es en un sitio desconocido.

Una herramienta muy interesante y que nos podría ayudar, es el Google Earth, ya que nos ayudará a buscar diferentes localizaciones y tener una vista similar a la que podríamos ver en ese lugar, dándonos una referencia y un punto a tener en cuenta. Además, tiene el añadido de que podremos ver fotografías del lugar, lo cual nos ayudará aún más.

Otro aspecto que debemos de tener en cuenta, es la estación o época del año en la que hemos visto el paisaje o lugar que nos ha llamado la atención, ya que según la época puede variar enormemente. Me ha pasado de ver un paisaje precioso en primavera, pero ir en verano por allí a fotografiar y encontrarme con algo totalmente desolado.

También podemos ayudarnos de los tradicionales atlas o mapas, en papel, que tengamos en casa, los cuales ojearemos tranquilamente sin necesidad de un ordenador. No obstante, en Internet existen múltiples opciones como el Google Earth y la gran mayoría gratuitas.
  • Guía Repsol Mapas
  • Flash Earth Una alternativa web al Google Earth, donde podemos elegir las vistas de tres proveedores de imágenes satélites, aunque llevan tiempo sin ser actualizadas.
  • Google Maps Como el Google Earth pero vía web.
  • IDE Canarias visor (Sólo para Canarias) Tipo Flash Earth, pero mucho más actualizado, quizás el más actualizado que he visto.

viernes, 22 de abril de 2011

100 vistas increíbles desde la ventana de un avión

El otro día un amigo me pasó un enlace que, le pasaron o que el encontró, no me acuerdo. Se trata de un artículo publicado en buzzfeed, una web tipo Blogesfera o Bitácoras por lo que he podido ver. El caso es que me pareció muy interesante ya que publica una serie de fotografías, 100 para ser exactos, sacadas desde la ventana de un avión. Cierto es que para los más puristas de la fotografía, una ventana por medio, entre el paisaje y la cámara, resta bastante calidad (sobre todo si se trata de las ventanas de una avión, que raro es la que este limpia), pero quizás pueda ser el inicio de una nueva técnica fotográfica al alcance de todos.


Vía: Buzzfeed posteado por Matt Stopera

miércoles, 20 de abril de 2011

Configuración básica de la cámara

Cuando se adquiere una nueva cámara, a veces y según la experiencia del principiante, se ve abrumado por la cantidad de botones y opciones que posee. En este post se pretende que el principiante novato que se inicie en el mundo de las réflex (y también de las bridge) no se asuste y sea capaz de disparar algunas fotos antes de leerse el manual (que a veces parece El Quijote).

  • La configuración básica empieza por poner el modo de disparo en automático total (suele estar representado con una cámara en color verde en el dial de programas). También podemos poner el modo de algún programa específico si sabemos ante que situación estamos (deportes, paisajes, retrato...).
  • El modo de medición suele configurarse automáticamente acorde con el programa elegido, no obstante, si la cámara no lo hace (poco probable) lo pondremos en el modo de medición matricial o evaluativa.
  • El flash, en modo automático, pero también se configura automáticamente dependiendo del programa utilizado.
  • Autofocus activado y el estabilizador (en caso de tenerlo)
  • Sensibilidad entre 100 y 200 ISO.
  • El balance de blancos también se suele configurar solo según el programa. No obstante, recomiendo ponerlo en automático por si cuando pongamos, en el futuro, los modos manuales y se nos olvida configurarlo, ya esté.
  • Elegir el formato que preferimos, RAW o JPG. Si es JPG, deberemos poner la máxima calidad de compresión y la máxima resolución, más adelante ya pondremos la compresión y resolución que nos interese.
Con estos pasos podemos sacar una foto y tener muchas probabilidades de que no nos salga mal, en caso de no conocer la cámara. Más adelante, podremos empezar a utilizar los diversos programas y modos que tiene la cámara y practicar con ella, hasta tener un manejo fluido de ella y utilizarla rápidamente por si se nos presenta una situación inesperada.

lunes, 18 de abril de 2011

Monitor calibrado

¿Qué es la calibración del monitor? No es otra cosa que ajustarlo para que los colores que reproduzca sean lo más fieles a la realidad.

Como aficionados a la fotografía (queriendo decir que no la utilizamos de un modo profesional) no es obligatorio calibrar el monitor, pero siempre es interesante tenerlo calibrado, ya que repercutirá no solo en nuestro trabajo fotográfico, sino en el resto de uso que le demos (ver películas, juegos...).

Calibrarlo no es muy difícil, quizás algo engorroso, pero solo hay que hacerlo una vez. Antes de empezar a calibrarlo (entendiendo este aspecto por el calibrado puro y duro que hace el software especializado para ello), hay que tener en cuenta algunos aspectos externos al monitor o a dicho software, como:
  • Adecuar la iluminación del lugar de trabajo, que sea cómoda y estable, que no existan grandes variaciones de luminosidad (que es lo normal durante el día), para ello podemos utilizar cortinas, persianas o cualquier otro elemento que ayude.
  • Evitar reflejos, orientando el monitor de otra manera, cambiándolo de ubicación... En el mercado existen una serie de "viseras" para este fín. No obstante, también podémos hacérnoslas nosotros con cartón u otro material que creamos adecuado (siempre va a resultarnos muchoa más barato hacerlo que comprarlo).
  • Utilizar la máxima resolución del monitor, esto nos ayudará a maximizar el área de trabajo y a optimizar la resolución. Es importante saber que en un monitor TFT, hay que utilizar la resolución máxima que dice, ya que si se utiliza una menor, la definición será mucho menor que la equivalente a otro monitor con reolución máxima menor a la nuestra. Es decir, si nuestro monitor es de 1280x720ppp y la reducimos a 1050x768ppp, la resolución será peor que la resolución de un monitor de 1050x768ppp. Esto sucede porque la imagen tiene que adapatarse/acoplarse a los píxeles sobrantes del monitor, cuando ponemos una línea de un píxel en el programa de edición, a lo mejor oculará 2 pixeles en el monitor, pero en otro lado solo ocupará 1.
  • Utilizar una profundidad de color de 32bit, ya que nos aseguraremos de visualizar los máximos tonos posibles de la gama de colores.
El resto de la calibración se efectúa por software, a través de unos pasos que nos van indicando. Entre estos podemos diferenciar dos tipos de programas para calibrar:
  • Los que utilizan solamente adaptaciones y perfiles adecuados al monitor
  • Los que, además, utilizan un colorímetro para ajustar el monitor. Esto implica que no pueden ser gratuitos ya que deberemos comprar el colorímetro.
Algunos programas para calibrar el monitor son:
- Adobe Gamma: Venía gratuitamente con Adobe Photoshop, pero desde la versión CS3 no viene. Aún así, hay numerosas formas de conseguirlo por internet.
- CalibrationAider: Completamente Gratuito.
- ColorVisión: Trae un colorímetro, pero se puede intentar calibrar a ojo.
- GretagMacbeth
- X-Rite

    viernes, 15 de abril de 2011

    ¿Qué es un perfil ICC?

    ICC
    Quizás te hayas dado cuenta de que cuando haces una fotografía, sus colores no son iguales en un ordenador,  que en otro. Esto es debido a que no has utilizado ningún tipo de perfil para gestionar el color o has utilizado un perfil que no tiene el otro ordenador.

    Un perfil ICC es un conjunto de datos que caracteriza a un dispositivo de entrada o salida de color, según los estándares promulgados por el Consorcio Internacional de Color. Estos perfiles describen los atributos de color de un dispositivo particular, con lo cual podrán reproducirse en otro medio compatible con este perfil. Es decir, que si trabajamos en nuestro ordenador con este perfil y trasladamos nuestro trabajo a otro ordenador que trabaje también con el perfil ICC, podremos ver casi la misma tonalidad y colores que en nuestro ordenador de origen.

    Esto es así porque cada pantalla o dispositivo, tiene unas características particulares que hacen que se vean los colores de manera distinta. Existen otros perfiles que hacen lo mismo, pero el ICC es el más estandarizado.

    Más información en: Wikipedia

    miércoles, 13 de abril de 2011

    ¿Debemos fiarnos de la pantalla de la cámara?

    Una de las ventajas que trae consigo la fotografía digital es la previsualización de la imagen antes de sacar la fotografía y observar como ha quedado después de la toma. Hasta aquí bien, pero ¿debemos fiarnos de la veracidad de la información que nos transmite la imagen de la pantalla?

    Como ya dijimos en un post anterior, ésta pantalla es un método alternativo al visor y nos sirve para ver, groso modo, como ha quedado la imagen y más bien en cuestión de composición, nada más. La verdad es que la pantalla engaña bastante en cuestión de colores, por lo que si no estamos seguros del resultado o necesitamos que los colores sean lo más parecidos a la realidad, lo mejor es que saquemos varias tomas con valores diferentes y tengamos muy en cuenta la temperatura del color y el formato en que vayamos a sacar la imagen, para poder procesarla en la pantalla del ordenador más tarde.

    Hay que tener en cuenta que esta pantalla es una ayuda muy útil, pero no está pensada para que represente al 100% los colores de la toma, ya que esa calidad aumentaría demasiado el coste del producto. Aunque hay cámaras con pantallas de mayor calidad que otras (lo cual está implícito en parte del precio), no llegan a la calidad necesaria para tomar una decisión en el acto. No obstante, para el fotografo aficionado la calidad de la pantalla de cualquier cámara es más que suficiente para decidir y opinar sobre una foto.

    lunes, 11 de abril de 2011

    Live view

    El Live View viene del inglés "ver en vivo" (o "en directo" españolizándolo). Es un modo que se ha popularizado con las nuevas réflex digitales, donde podemos ver la toma que vamos a realizar a través de la pantalla de la cámara en vez de por el visor, como se ha venido haciendo siempre. Esto se ha venido haciendo siempre con las cámaras compactas, pero como digo, se ha popularizado en la inclusión de las réflex.

    Las ventajas que trae el Live view son varias, las más significativas son:
    • El poder captar la imagen completa, ya que es captada por el sensor y no por el visor. Rara vez en una cámara se recoge el 100% de la imagen a través del visor, ya que al verla por él se pierde entre el 10% y el 5%, aunque la imagen que capta la cámara está completa.
    • Ayuda a nuestra ergonomía en posiciones complicadas.
    • Mejor opción para personas con problemas en la vista.
    • Corrige el error de paralaje (sobre todo en las compactas, que el visor no es réflex).
    • Supone una ayuda ante el enfoque manual utilizando su factor de ampliación.
    Por contra, su mayor desventaja es el gasto extra de batería, por lo que si hacemos excesivo uso de este modo, la autonomía de nuestra cámara se reducirá bastante.

    viernes, 8 de abril de 2011

    Simular el filtro infrarrojo

    Ya hablamos hace tiempo sobre los filtros y en otro post, sobre el filtro infrarrojo. Un filtro que nos abría una ventana hacia los colores existentes por debajo de la gama de colores que conocemos, cambiando totalmente la imagen del paisaje.
    Como no siempre es sencillo conseguir este tipo de filtros, ya sea por que no lo encontramos o por su precio (no son baratos), se ha logrado crear una alternativa económica para conseguir simular lo que veríamos a través de estos filtros. Existen varias técnicas para conseguir resultados parecidos, y hacemos hincapié en el verbo "simular" del título del post, el cual no significa copiar, ni replicar, sino intentar acercar lo máximo posible el resultado al de la realidad.

    filtro infrarrojo
    Original
    filtro infrarrojo
    Infrarrojo simulado

    La técnica que propongo es una de las más sencillas:
    1. Abrir la imagen que vamos a simular a infrarrojo.
    2. Duplicamos la capa y cambiamos al modo de fusión TRAMA en la capa que acabamos de duplicar.
    3. A continuación, vamos a la barra de menú y seleccionamos: Imagen > Ajustes > Mezclador de canales
    4. Seleccionamos: Rojo 200%, Verde 50%, Azul 50% y activamos la casilla de monocromo.
    5. Ahora seleccionamos la imagen que abrimos (la capa de fondo) y creamos una nueva capa de ajuste: Capa > Nueva capa de ajuste > Mezclador de canales
    6. En Mezclador de canales ponemos los siguientes valores: Rojo 0%, Verde 200%, Azul 200%. Aplicamos un contraste del 10% (aunque podemos jugar un poco con este valor) y volvemos a aplicar la casilla de monocromo.
    Por último quiero volver a repetir, que no siempre se consiguen los resultados deseados debido a las propias limitaciones físicas o naturales que conlleva el no tener un filtro, sino simularlo. En Internet existe una multitud de formas para simular este efecto y que darán mejores o peores resultados que el que he puesto, todo es mirar y experimentar la técnica que más cumple nuestras expectativas.

    miércoles, 6 de abril de 2011

    Alojamiento web de fotografías

    Quizás queramos que nuestras fotografías sean vistas por nuestros amigos y posiblemente, enviarlas por correo no sea el mejor modo. Un modo de hacerlo es alojándolas en Internet, pero ¿dónde?. Al igual que existen blogs para subir artículos de un modo muy sencillo, texto en su mayoría, también existen alojamientos web para fotografías, además, suelen tener varias opciones de seguridad para evitar que cualquiera vea nuestras fotos, lo cual los hace aún más interesantes.

    La gran mayoría de estos alojamientos son gratuitos y a veces, pagando cierta cantidad, tienen una opción Premium, Plus o algo así, que aumenta su capacidad de almacenamiento o de las opciones de dicho alojamiento con las fotografías alojadas.

    Algunos de ellos son:

    Picasa web: Una de las opciones más interesantes, pudiendo gestionar el sitio desde el propio visualizador de Picasa. Gratuito y con tres opciones de seguridad.

    Flickr: Quizás el más conocido y popular de todos, pero muy limitado en su versión gratuita, ya que no podemos colocar todas las imágenes que queramos. 

    Photobucket: Otro interesante alojamiento con hasta 1G gratuito. 

    Imageshack: Se pueden alojar fotos sin subcripción, pero despues es difícil encontrarlas, ideal para colocar fotografías en foros.

    Pixa: Sencillo alojamiento web para fotografías, una opción más a tener en cuenta. (Ésta web ya no existe)

    Indudablemente existen muchos más, pero solo he colocado los que he usado y me han parecido más prácticos e interesantes (según mi criterio, claro)

    lunes, 4 de abril de 2011

    Ajustes básicos después de fotografiar

    Al contrario de lo que se suele pensar, normalmente la fotografía no está terminada después de disparar. Al pasarla a nuestro ordenador, antes de imprimirla o almacenarla, es conveniente hacerle algunos ajustes básicos y sencillos que, aunque no son obligatorios ni hay un estándar para ello, si es recomendable.

    Los pasos que yo sigo para las fotografías JPG, después de fotografiar y pasarlas al ordenador son:
    • Le paso un "niveles automáticos" o "manual",  según el color resultante comparándolo que el que ví en el momento de la toma.
    • Nivelo, si la fotografía me ha quedado algo inclinada.
    • Reencuadro, elimino algún lado de la fotografía que creo que está de más y no he podido hacerlo en la toma.
    • Aplico la máscara de enfoque si lo creo conveniente (aunque ya enfoca el objetivo, quizás, en algunas fotografías puede que hay que aplicar un ligero enfoque).
    • Con las correcciones básicas realizadas podría estar lista para imprimir y la guardo en JPG o TIF. Pero si por el contrario le veo potencial a esa fotografía, la guardo en formato PSD para poder "retocarla" más adelante, sin que pierda calidad con el guardado en JPG. (ver post)