viernes, 31 de diciembre de 2010

Reducir el ruido en una foto (III) Plugins y programas

Aparte de reducir el ruido por medio de técnicas o de programas con archivos RAW, también existen unos plugins o programas especializados en la reducción de ruido, este software extra puede ser gratuito o de pago.

Navegando por Internet he descubierto una comparativa que muestra muy bien las diferencias entre algunos plugins y programas analizados en ella, por lo que no voy hacer ninguna aportación personal y simplemente remitiré este post al enlace que le sigue a este párrafo. Quizás la comparativa sea algo antigua, pero nos da información suficiente para saber algunos programas que existen y de su calidad.


miércoles, 29 de diciembre de 2010

Reducir el ruido en una foto (II) Raw

Programa de revelado RAW
Si hemos hecho las fotografías en formato RAW, los programas de revelado RAW suelen traer un reductor de ruido en sus opciones de procesado. Como ya dijimos anteriormente, el formato RAW (ver post) recoge toda la información del momento de la toma, por lo que si trabajamos con el archivo en un ordenador, tendremos más información con la que trabajar y obtendremos mejores resultados, por consiguiente, la reducción de ruido en un programa Raw la podremos controlar mucho mejor que con las técnicas dichas en el post anterior.

La reducción de ruido con archivos RAW se realiza de forma tan sencilla como en la del resto de archivos, como mínimo dispondremos de dos barras que podremos desplazar para controlar el nivel de ruido, con una barra corregiremos el ruido de color y con la otra el ruido de luminosidad. También podemos encontrarnos con más barras de desplazamiento, pero estas solo servirán para hacer un ajuste más fino de las dos barras principales.

En el mercado hay una multitud de reveladores RAW, tanto gratuitos como de pago. Algunos de ellos son:
Adobe Camera RAW (viene con el propio Photoshop), Capture NX 2 (de Nikon) o el RawTherapee (gratuito y una buena opción a considerar), por supuesto, todos ellos traen reductores de ruido.

lunes, 27 de diciembre de 2010

Reducir el ruido en una foto (I)

Ya hablamos anteriormente sobre el ruido y como reducirlo (ver post) antes de sacar una fotografía. A veces no es suficiente el esfuerzo que hemos realizado, ya sea porque nuestra cámara no nos lo permite o porque las condiciones no son las idóneas para reducirlo, entonces solo nos queda el retoque fotográfico.
Existen varias maneras de reducir el ruido e incluso en algunos caso eliminarlo por completo, pero todo dependerá del típo de fotografía y de qué es lo que queremos.

Filtro polvo y rascaduras:
Filtro > Ruido > Polvo y rascaduras.
Es un filtro que trae consigo Adobe Photoshop, muy sencillo de utilizar pero poco efectivo.

Filtro reducir ruido:
Filtro > Ruido > Reducir ruido.
Es mucho más eficáz que el anterior lo que se traduce en mejores resultados.

Modo Color Lab:
Modo > Color Lab > Seleccionamos el canal A > Aplicamos un filtro de desenfoque gausisano (Filtro>Desenfocar>Desenfoque gaussiano) hasta conseguir una textura lisa > Hacemos lo mismo con el canal B > volver al modo RGB (Modo>Color RGB).
Es una manera algoa más trabajosa pero con la que se consiguen muy buenos resultados también sin utilizar filtros o plugins.

viernes, 24 de diciembre de 2010

miércoles, 22 de diciembre de 2010

Las mejores fotografías de la década

No solo se acaba el año, también la década, por lo que Totally Cool Pix.com hace una recopliación de las imágenes más impactantes de estos 10 años que acaban de pasar.



Imágenes década 2001-2010

Vía: Totally Cool Pix.com

lunes, 20 de diciembre de 2010

Cómo prevenir el exceso de ruido

ruido de luminancia
Ya hicimos una pequeña introducción a lo que es el ruido hace algún tiempo de forma indirecta (ver post). El ruido es el equivalente al grano en la fotografía de película, solo que el grano tiene cierto "glamour" en la fotografía y el ruido digital, no.

Es interesante y de utilidad saber que existen dos tipos de ruido; el ruido de luminancia y el de color.

El ruido de luminancia es el que hace aparecer algunas irregularidades de claridad en la fotografía, pero que no hace aparecer colores irreales o falsos y el ruido de color, es aquel que hace aparecer colores que no están ahí, colores falsos.

Como ya habíamos dicho, el ruido se debe a numerosos factores; sensibilidades altas, tiempos de exposición elevados, tipo de sensor y calidad del mismo... por lo que nosotros, poco podemos hacer para evitarlo, pero si podemos tomar ciertas medidas para revenir el exceso de ruido a al hora de tomar una fotografía. Hay que decir que a veces es inevitable y de esos casos ya hablaremos en otro post.

Consejos
  1. Disparar con una sensibilidad baja, si tenemos que subir la sensibilidad hay que intentar que lo máximo sea 800 ISO. Aunque aquí ya empieza haber bastante ruido, está casi dentro de lo tolerable.
  2. Evitar, en la medida de lo posible, las exposiciones prolongadas, ya que el calentamiento del sensor aumenta la probabilidad de ruido.
  3. Dejar enfriar el sensor de vez en cuando, sobre todo si hemos hecho muchas fotos seguidas o exposiciones largas. Además hay intentar tener en cuenta otros detalles, como la pantalla de la cámara, que al estar situada muy cerca del sensor (por la parte de atrás) el calor generado por ella ayuda al calentamiento del sensor o a que se enfríe más despacio, por lo que podríamos utilizarla lo menos posible si necesitamos que el sensor se enfríe rápido.
  4. Evitar, también en la medida de lo posible, las zonas oscuras y los cielos azules. Las zonas oscuras son las que tienen menos información, por lo que la cámara intentara buscar algo sin conseguirlo, apareciendo el ruido. Respecto a los cielos, pasa algo parecido, además, los tonos azules y violetas son los que más les cuesta conseguir a los sensores, por estar dichos colores al final del espectro visible. (Como dato curioso, los rojos e infrarrojos son los que captan con mayor facilidad. Haced la prueba y fotografiad la luz infrarroja de un mando a distancia o simplemente vedlo a través del live view de la cámara. no habrá ninguna dificultad).
  5. Cuidado con las subexposiciones, por el mismo motivo que el punto anterior. Al faltar luz la cámara podría producir un exceso de ruido al buscar información. 
  6. Si la cámara tiene la posibilidad de fotografiar en formato RAW, utilizar este. Como ya dijimos (ver post), el RAW capta toda la información del momento de la toma, por lo que nos será más fácil retocar con resultados satisfactorios en el procesado.

viernes, 17 de diciembre de 2010

Fotografía estroboscópica

La fotografía estroboscópica es una técnica que consiste en capturar imágenes en movimiento en fracciones infinitesimales de segundo. Es una técnica utilizada para fotografiar eventos que ocurren a gran velocidad, siendo imposible observarlos a simple vista.
También es utilizada como técnica artística haciendo múltiples disparos de flash, durante los distíntos lugares del movimiento del objeto a fotografiar, en un mismo fotograma.


Se realiza con flashes que disparan una determinada cantidad de luz durante fracciones de segundo de forma muy controlada. Los flashes utilizados para esta técnica suelen ser muy caros, ya que se utilizan mecanismos muy precisos para controlar la duración e intensidad del destello.

miércoles, 15 de diciembre de 2010

Interpretar el histograma

El histograma es una especie de mapa de los tonos de la imagen (incluyendo los colores rojo, verde y azul), representados en una gráfica. A la izquierda se encuentra el negro y los tonos oscuros y a la derecha el blanco y los tonos claros. A partir de ahí la gráfica irá aumentando y disminuyendo, dependiendo de la cantidad de tonos claros y oscuros.

Histograma aglomerado a la izquierda - foto subexpuesta:

Histograma aglomerado a la derecha - foto sobreexpuesta:

Histograma aglomerado hacia el centro - foto de bajo contraste:

Histograma aglomerado en los extremos - foto de alto contraste:



lunes, 13 de diciembre de 2010

Factor de multiplicación

¿Qué es el factor de multiplicación? esto viene dado, en su mayor parte, por el tamaño del sensor.
Los sensores de formato completo (full frame) tienen el mismo tamaño que tuvieron los negativos de película fotográfica, por lo que la fotografía saldrá al mismo tamaño que si se hubiese hecho con una cámara de carrete, pero existen tamaños de sensores más pequeños, que al imprimirse la imagen proveniente del objetivo, parte de la imagen quedará fuera del sensor pero otra se imprimirá, dando una sensación de ampliación.


Por el contrario, si colocamos un objetivo preparado para una cámara de formato inferior, en una cámara de un formato completo, la fotografía saldrá con un viñeteado negro al rededor, debido a que el objetivo no  es capaz de cubrir completamente el sensor.

Esto hay que tenerlo en cuenta cuando compremos un objetivo, fijándonos si nuestra cámara es de formato completo o de un formato inferior (hoy por hoy, las cámaras de formato completo son las profesionales, las caras, además se notará en el incremento del precio a la hora de comprar un objetivo). Conviene recordar las nomenclaturas de los objetivos para saber que es lo que tenemos y buscamos (ver post).


viernes, 10 de diciembre de 2010

¿Qué cámara compro?

Ésta es una pregunta que se hace todo el mundo antes de comprar una cámara, a parte de ser una pregunta obvia es una pregunta a la que debemos prestar atención a la respuesta, pues puede que nos ayude a ahorrar dinero. En uno de los primeros post ya intenté explicar los tipos de cámaras que existen, en este post no voy a nombrar a las cámaras compactas con objetivos intercambiables, ya que las incluiré en el grupo de las tipo bridge.

Tenemos que pensar el uso que le vamos a dar y que queremos (o podemos) gastarnos. No por gastar más vamos a sacar mejores fotos, a lo mejor nos gastamos una importante cantidad de dinero para una cámara a la que no le vamos a sacar todo el rendimiento o simplemente, la energía y vitalidad del principio del hobby fotográfico, nos dice que vamos a dar mucho uso a la cámara y, una vez va pasando el tiempo, nos cansamos y hacemos menos uso de ella. También puede suceder al revés, que compremos una cámara sencilla y después falten opciones que nos interesan.

A parte de lo anteriormente comentado, también hay que tener en cuenta las ventajas y desventajas de cada una de ellas, ya que también intervienen en la decisión de comprar una u otro tipo de cámara.


GUÍA ORIENTATIVA PARA COMPRAR UNA CÁMARA

TIPO DE USO
- Compactas: Si la queremos para sacar fotografías en los asaderos con los amiguetes, para recordar un instante en un viaje, cosillas que nos llamaron la atención y las fotografiamos, algunos momentos para recordar en el futuro (cumpleaños, bodas, bautizos, etc) y otros momentos que no me vienen a la cabeza, pero que tampoco requieren mucha calidad fotográfica, lo ideal sería una cámara compacta. 
No quiero decir que las compactas tengan poca calidad, todo lo contrario, hoy en día tienen una calidad muy buena, además incorporan una función de vídeo, muy interesante para capturar algunas situaciones. No obstante no tienen los controles o ajustes suficientes como para controlar, nosotros, la toma todo lo que queremos. A fin de cuentas, el objetivo de éstas cámaras es que ellas hagan todo el trabajo, dejando que el fotógrafo se preocupe de otras cosas más "importantes", como "la fiesta" que está fotografiando. 

- Bridge: Quizás seamos un aficionado a la fotografía y queremos controlar más la toma, pero no nos interesa estar cargando ni trasteando con flashses, objetivos, lentes, ni múltiples accesorios que tienen las cámaras réflex. Lo queremos TODO incorporado. Las cámaras tipo bridge son la elección correcta, de precio superior a las compactas pero no llegan al precio de una réflex media, suelen tener un precio equilibrado en cuanto a calidad/precio. 

- Réflex: Somos profesionales o aficionados a los que le gusta sacar buenas fotos, no fotografiamos por fotografiar, buscamos el momento preciso (o lo intentamos), nos interesa tener un sensor de cierta calidad, por lo tanto queremos controlar la situación en todo momento. Las cámaras réflex son las buscas. Hay que tener cuidado con estás cámaras, porque dentro del segmento de las réflex, existen gamas: Básica, Intermedia, Profesional, por lo que el precio variará enormemente entre ellas.

VENTAJAS Y DESVENTAJAS
Ventajas:
- Compactas: Automáticas y con muchos programas, ligeras, compactas (pueden caber en un bolsillo), buena calidad (la gran mayoría), objetivos zoom muy polivalentes (bastante diferencia entre la distancia focal mínima y máxima), algunos modelos son sumergibles o resistentes a los golpes, precio económico. 
- Bridge: Automáticas y con muchos programas, ligeras, mejor calidad que las compactas, objetivos zoom muy polivalentes (bastante diferencia entre la distancia focal mínima y máxima), sensores algo mayor que las compactas, algo de menos ruido que en las compactas, controles manuales, más opciones de configuración, posibilidad de incorporar algunos accesorios externos, buena relación calidad/precio (muchas de ellas). 
- Réflex: Automáticas y con programas, control manual total (si se desea), calidad superior a la de las bridge (casi todas), objetivos intercambiables y de calidad (la mayoría), accesorios externos, sensores de mayor calidad que las bridge, menos ruido, muchas opciones de control y configuración.

Desventajas:
- Compactas: Pocos controles sobre ella, pocos accesorios externos y de poca calidad.
- Bridge: Más aparatosas que las compactas, precio más elevado, al poseer un zoom muy polivalente la calidad no es igual en todo el rango focal (aunque sigue estando dentro de lo normal, en la mayoría de las ocasiones).
- Réflex: Más grandes y aparatosas, pesan más, precios más caros, incomodidad si hay que estar cambiando objetivos a menudo, al ser más caras hay que estar más pendiente de ellas (caídas, robos...).

miércoles, 8 de diciembre de 2010

Pasar a blanco y negro (III)

Anteriormente ya comenté algunas formas sencillas para pasar a balnco y negro (post y post), hay muchas, yo he colocado algunas al alcance de nuestros conocimientos. Hoy voy a describir el método Rob Car, y da uno de los mejores resultados, aunque también es cierto que es de las más complejas.
Recomiendo que hagan una acción en photoshop y la guarden, de este modo cada vez que la hagan, será mucho más rápido y no tendrán que pegarse todo el engorro que voy a decirles ahora.

Método de Rob Carr:
  1. Cambiamos a Color Lab - Seleccionamos el canal Luminosidad.
  2. Cambiamos a Escala de Grises - Seleccionar el canal creado haciendo click con el Ctrl apretado (mostrará una selección).
  3. Invertir la selección.
  4. En la parte de abajo de la ventana de las capas seleccionamos, Crear nueva capa de relleno o ajuste - Color uniforme - negro o #000000 - Cambiar opacidad de esta capa al 50%.
  5. Crear capa de relleno o de ajuste - Niveles o Curvas (jugar con el resultado que más nos guste.
    Seleccionar la capa de fondo - Duplicar capa - Filtro - Paso alto - Radio 10.
  6. Convertir la capa filtrada al modo Luz fuerte (aunque podemos elegir otro tipo de luz que nos convenza más) - Opacidad de esta capa a un valor que nos guste (a partir del 25 ó 30% irá bien).

lunes, 6 de diciembre de 2010

El movimiento en la composición

En el momento de sacar una fotografía, no solo hay que tener en cuenta la regla de los 2/3. Si hay movimiento o algún indicio de que el motivo tenga intención de moverse o mostrase interés hacia algo que se encuentra fuera del encuadre, deberemos sumar otra regla a la composición, "la regla del movimiento", que no es otra cosa sino la de dejar algo de espacio libre en esa dirección.


Dicho espacio (teniendo en cuenta la regla de los 2/3) aportará mayor dinamismo a la fotografía y transmitirá cierta sensación de movimiento (después de todo esa es nuestra intención), ya que es hacia ese espacio libre a donde se dirige el objeto principal de la imagen.

viernes, 3 de diciembre de 2010

Cómo hacer un estabilizador casero para nuestra cámara

Hace tiempo que tenía la idea de escribir un post sobre como hacer un estabilizador casero (recordar el post sobre hacer fotografías sin trípode) pero, SORPRESA, me encontré un vídeo sobre como hacer uno en Internet, en YouTube para ser exactos, por lo que ya no tengo que escribir...

Bueno, antes explicaré que es esto. No todos los objetivos ni cámaras tienen estabilizador, en especial los objetivos económicos o antiguos. Pues a alguien se le ocurrió la genial idea de hacer uno casero, no es que sea un alarde de la última tecnología, pero puede servir y sacarnos de un apuro en determinadas situaciones. Recomiendo tener uno siempre en la bolsa de la cámara.


jueves, 2 de diciembre de 2010

Londres en 360

Hace poco publiqué un post con una impresionante panorámica de París a 360º y a una resolución de 26 gigapixeles, hoy hago eco de otra impresionante imagen de 360º y a 80 gigapixeles, esta vez de Londres.


Vía: http://www.360cities.net/london-photo-es.html

miércoles, 1 de diciembre de 2010

HDR en la propia cámara

Como ya vimos anteriormente (ver post) el HDR es una técnica que precisa de un mínimo de tres fotografías, pues bien, utilizando las opciones que traen algunas cámaras podremos realizar un HDR con varias fotografías tomadas, dándonos como resultado final una fotografía HDR.

Pare realizar este proceso es necesario que la cámara disponga de exposición múltiple y de la opción ganancia.

El proceso es el siguiente:
  • Sacar las fotos en RAW para obtener la mayor cantidad de información.
  • Procuramos que el histograma de la toma a realizar quede lo máximo posible hacia la derecha, pero sin llegar a cortarlo por arriba.
  • Pondremos el modo de multiexposición o exposición múltiple. Si la cámara tiene la posibilidad de sacar más de tres tomas, mejor.
  • Activaremos la opción de Ganancia.
  • Sacar las fotos usando trípode y cable disparador para mayor seguridad.
  • Revelar la foto en un editor RAW y jugar con las sombras al gusto.