sábado, 30 de octubre de 2010

Objetivos luminosos ¿reales o falsos?

Este post lo escribo porque me ha parecido bastante curioso e interesante lo que leído en CABORIAN. En él se habla de unos supuestos "intereses ocultos" que se traen las grandes compañías para ocultar la luminancia real de algunos objetivos que fabrican, ya que según los informes recogidos por DxO hay datos que no corresponden con la realidad.

El artículo viene a decir que algunas compañías venden objetivos luminosos que no lo son tanto, ya que la cantidad de lentes utilizadas para su construcción y la luz que reflejan, entre otras cosas, hace que dichos objetivos no sean tan luminosos, siendo la cámara quien compensa esa falta de luminosidad subiendo el valor ISO de un modo oculto, sin que nos enteremos.

Si es cierto esto, cosa que no me extrañaría nada, estaríamos ante otro fraude de esos a los que no se les hace nada.

Dejo el ENLACE a dicho artículo

Vía: CABORIAN

viernes, 29 de octubre de 2010

Visualizadores gratuitos

Los visualizadores fotográficos son una herramienta imprescindible para agilizar nuestro trabajo y, aunque podamos previsualizar en la cámara, mejor dejarla sólo para comprobar rápidamente si está bien encuadrada o compuesta la fotografía.
Un programa para visualizar fotografías es muy útil, por tres motivos:
- La fidelidad de los colores es mucho mayor en un monitor que en la pantalla de la cámara y más si se trata de un monitor profesional.
- Los detalles se aprecian mejor en un monitor que en la pantalla de la cámara, además, minimizaremos enormemente, el riesgo de pasar por alto desenfoques o errores que no vimos al previsualizar después de la toma.
- Rapidez en la visualización y localización de todas las imágenes tomadas, por lo que el proceso de elección o discriminación de fotos avanzará rápidamente.

Existe una multitud de programas de este tipo, gratuitos y de pago. Yo solo haré mención a los que conozco y he utilizado por un tiempo, además, solo haré referencia a los gratuitos, entre otras cosas, porque veo innecesario pagar por algo que trae gratuitamente cualquier sistema operativo. Windows trae incorporado un visualizador de imágenes, aunque es bastante incompleto en comparación con los programas específicos para tal fin.

Picasa
DESCARGA

Es el visualizador de Google. Realmente no es un visualizador, sino un organizador de imágenes.

Tiene como ventajas:
- Reconocedor facial, por lo que si queremos buscar a alguien solo tendremos que poner el nombre de esa persona y nos aparecerán todas las fotografías donde aparezca.
- Editor de imágenes.
- Se pueden subir a Internet o enviar por correo imágenes, directamente desde Picasa.
- Etiqueta geográficamente en Google Earth.
- Puede crear galerías en CD´s de imágenes o en nuestro sitio web.
- Reconoce una gran cantidad de formatos.
- Interfaz agradable.
- Visualiza vídeos.
Desventajas:
- Le faltan algunas opciones básicas como el cortar y pegar (que podemos suplir abriendo paralelamente el explorador de Windows).

IrfanView
DESCARGA

Pequeño visualizador capaz de leer multitud de formatos, ligero y rápido.

Ventajas:
- Consume pocos recursos, por lo que es adecuado para los netbooks.
- Visualiza rápidamente las imágenes pesadas.
- Sencillo.
- Pueden aplicarse diferentes plugins, como un OCR. 
Desventajas:
- Aunque sencillo de utilizar, algunas opciones están incómodamente dispuestas.
- No reconoce archivos RAW.
- En inglés, aunque supongo que se podrá descargar el lenguaje español (de todas maneras no necesita traducción). 

Iview
DESCARGA

Un visualizador nacido para competir con el veterano Infartview, aunque no está a la altura.

Ventajas:
- Consume pocos recursos, ideal para netbooks.
- Muy sencillo de utilizar, sólo buscar el archivo y clickar sobre él.
- Rápido en cargar imágenes de gran tamaño. 
Desventajas:
- No reconoce archivos RAW
- Le faltan opciones que se echan de menos, como copiar y pegar, u otras ya habituales en programas un poco más avanzados que este.

XnView
DESCARGA

Excelente visualizador web, con nada que envidiar (o muy poco) a otros visualizadores de pago, ligero, potente y capaz de leer una multitud de formatos.

Ventajas:
- Consume pocos recursos.
- Fácil de utilizar, igual que el explorador de Windows.
- Lee archivos RAW.
- Editor fotográfico con opciones preestablecidas.
- Crea galerías web.
- Modularidad de la interfaz.
- Interfaz agradable.
Desventajas:
- Un poco más pesado que programas como el IrfanView o Iview.
- Algunas palabras no están traducidas.

Pictomio
DESCARGA

Buen visualizador que aprovecha los recursos de tu tarjeta gráfica.

Ventajas:
- Lee archivos RAW entre la multitud de archivos que lee.
- Editor fotográfico con opciones preestablecidas.
- Crea galerías web.
- Modularidad de la interfaz.
- Interfaz agradable.
- Geolocalización.
- Sube fotografías a Internet.
- Visualiza vídeos.
Desventajas:
- Necesita de equipos potentes.
- Aunque de manejo sencillo, se necesita acostumbrarse a él.

jueves, 28 de octubre de 2010

Retoques

Navegando por YouTube, he encontrado un vídeo que vi hace tiempo y que tiene mucho que ver con fotografía, seguro que ya lo has visto, pero sigue resultándome muy curioso como cambian las cosas de la realidad a lo que al final vemos en un anuncio.
Este vídeo viene a decirnos que nada es lo que parece. Con una buena fotografía y un par de retoques en Photoshop, las cosas son muy diferentes.


 

Poniendo el pause podemos ver que herramientas utiliza y como podemos aplicarla.

miércoles, 27 de octubre de 2010

Foros de fotografía

A veces, la información que buscamos somos incapaces de encontrarla, ya sea porque no sabemos buscarla (desconocemos alguna palabra técnica, escencial, o por otros motivos) o porque la información proporcionada por las webs no es lo suficientemente completa o comprensible para nosotros. Existe otra opción, los foros, en ellos podemos hacer casi cualquier pregunta y esperar una respuesta, ya que siempre hay algún usuario que nos ayudará, cuanto menos, con una dirección donde buscar.

A continuación, nombro los foros en los que participo y que, algunos, a parte de su propio foro, tienen artículos o análisis que podrían resultarnos de interés.

lunes, 25 de octubre de 2010

CCD vs CMOS

Tradicionalmente el negativo o película era la encargada de registrar el momento de la toma, hoy en día ha sido sustituida por los sensores. Sin embargo, existen dos tipos de tecnología que, según sus características, pueden influir en la compra de una u otra cámara. Estos son, los sensores CCD y los CMOS.

Las siglas CCD vienen del inglés (Charged Couple Device), estos sensores tienen como ventaja, mayor sensibilidad a la luz y mayor rango dinámico y menos ruido, pero también un precio más alto, por contra, los CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) son menos sensibles pero más rápidos, también son más fáciles de fabricar, por lo que son más baratos.
Aunque ambos sensores funcionan de una manera similar, una de las características primordiales que los diferencian es que, la información recogida por el CCD se procesa en un chip externo,  el cual puede optimizarse mejor para incrementar su rendimiento, mientras que en un CMOS, la información recogida se procesa en el mismo sensor. Sin embargo, al procesarse la imagen en el mismo sensor, tienen la ventaja de poseer mayor velocidad, alcanzando los 1000 fps.

Tradicionalmente, los sensores CCD han sido destinados a cámaras de gama media y alta, mientras que los CMOS estaban destinados a cámaras compactas y de aficionado. No obstante, esta idea ha ido cambiando con los avances de la tecnología y el futuro de los sensores está en los CMOS, ya que las desventajas que tenían se han ido subsanando. Esto es debido a que la tecnología CCD ha llegado a su cúspide, mientras que la de los CMOS no y sigue en aumento.

viernes, 22 de octubre de 2010

Zooming

Zooming o también conocido como zoom out, es una sencilla técnica que consiste en mover el zoom cuando sacamos una fotografía.

¿Qué se necesita? Sólo disponer de un  objetivo zoom, si es de focal fija no se podrá hacer.

¿Cómo se hace? Colocaremos el zoom en su mayor o menor angular y con una velocidad de obturación, relativamente lenta (entre 1/30 y 1/125 como mucho), moveremos rápidamente el zoom hasta el otro extremo de su distancia focal mientras disparamos.

La velocidad de obturación dependerá de la rapidez y estabilidad del fotógrafo. Si usamos una velocidad muy rápida, la foto nos saldrá normal, congelada, pero si usamos una velocidad muy lenta, correremos el riesgo de que la fotografía nos salga movida, trepidada y no servirá.
Picar para agrandar
Cierto es que son fotografías con las que hay que tener buen pulso, pero si lo tenemos (no es muy dificil, basta con buscar un punto de apoyo) y elegimos bien el motivo de nuestra foto, nos pueden salir fotografías muy originales y curiosas.

miércoles, 20 de octubre de 2010

Nomenclaturas de los objetivos

Muchas veces, cuando vemos un objetivo, no entendemos ni la mitad de las letras que tiene o nomenclatura que utiliza para identificar sus características. Esto sucede porque no existe una nomenclatura estándar, ya que cada marca usa la suya, lo que dificulta la identificación a los usuarios.

Teniendo en cuenta esto que acabo de decir, he intentado recopilar las diferentes nomenclaturas que cada marca utiliza para sus objetivos.



U, B, T, Q, P, H, S, O, N, D...: Sólo se encuentra en los primeros objetivos Nikkor y se refieren al número de elementos que tiene (U=1, B=2, T=3...).
C: Ópticas con revestimiento (coated), hoy no se ve porque todas lo llevan.
AI: Enfoque manual (Aperture Indexing).
AI-S: Enfoque manual con Auto Indexing.
AI-P: AI con Programa... mejora del AI-S
P: Programa, objetivos manuales sin el adaptador AI.
E: Línea económica de objetivos orientados a los aficionados. Marca Nikon en lugar de Nikkor.
AF: Autofoco o autofocus.
AF-S: Autofocus-Silent. Actuales objetivos autofocus, incluyen un motor ultrasónico que enfoca más rápido y con menos ruido.
AF-I: Autofocus-Internal. Es un sistema de enfoque que se usaba en los grandes téles.
ED: Extra-low Dispersion glass "'cristales de baja dispersión". Corregen aberraciones cromáticas.
IF: Internal Focus. El enfoque no gira la lente frontal.
DX: Ópticas diseñadas para sensores DX.
VR: Vibration Reduction. Estabilizador.
G: No tiene anillo de diafragma, se controla desde el cuerpo.
GN: Guide Number. Como ayuda a las fotografías con flash en cámaras que no tengan medición automática.
Micro: Objetivos con capacidad para la macrofotografía.
N: Recubrimiento de Nanocristales.
PC: Perspective-Control o control de la perspectiva. Realizar descentramientos para controlar la perspectiva o contralar de la profundidad de campo.
DC: Defocus Control. Poseen un anillo para controlar aberraciones esféricas.
IX: Objetivos para el sistema Pronea APS.
 
AL: Lentes asféricas.
CA: Apertura circular.
CaF2: Lentes de fluorita.
DO: Elementos difractivos.
EF: Enfoque electrónico.
EF-S: Igual que EF, pero sólo para cámaras con factor x1.6.
USM: Motor ultrasónico. 
Float: Elementos flotantes.
FT-M: Enfoque con motor desembragable.
I/R: Enfoque trasero interno.
IS: Estabilizador.
L: letra para identificar los objetivos de la serie profesional de Canon.
MP-E: Objetivos macro de enfoque manual con diafragma electrónico.
UD: Elementos de baja dispersión. 
S-UD: Elementos de muy baja dispersión.
TS-E: Objetivos descentrables y basculantes.

APO: Lentes apocromáticas.
ASP: Lentes asféricas.
DG: Diseñado para digital.
DC: Exclusivamente para cámaras con factor x1.6. 
DF: Enfoque con motor desembragable.
HSM: Enfoque hipersónico.
M-HSM: HSM micro. 
HF: Enfoque helicoidal (no gira). 
IF: Enfoque interno.
RF: Enfoque trasero, la lente frontal no gira.
EX: Calidad extra.
OS: Estabilizador.

FE: Elementos flotantes.
FC: Enfoque con motor desembragable.
FC-One Touch: Igual que FC, pero con anillo desplazable para pasar de auto a manual.
F&R Aspherical: Elementos delantero y trasero asféricos. 
HLD: Elementos de alta refracción y baja dispersión.
IF: Enfoque interno.
IRF: Enfoque interno trasero.
MC: Recubrimientos multicapa.
SD: Elementos de muy baja dispersión.
ATX: Gama de alta calidad.
ATX-Pro: Gama profesional .

AD: Dispersión anómala.
ASL: Lentes asféricas.
Di: Diseñado para digital.
Di-II: Exclusivamente para cámaras con factor x1.6.
IF: Enfoque interno.
USD: Enfoque ultrasónico.
LD: Elementos de baja dispersión.
XLD: Elementos de extra baja dispersión.
XR: Elementos extra refractivos.
SP: Gama de alta calidad.
VC: Estabilizador.


AD: Dispersión anómala.
DT: Exclusivamente para cámaras con factor x1.6. 
G: Serie profesional de Sony.
SSM
: Motor supersónico.
AF: Autoenfoque.
REFLEX: Objetivo catadióptrico. 
ADI : Indicación al flash con integración de la distancia de enfoque.
DMF : Enfoque con motor desembragable.
STF : Desenfoque suave.

lunes, 18 de octubre de 2010

EXIF ¿qué es?

Exif viene de la abreviatura en inglés, "EXchangeable Image File format".

Es una información incrustada en el archivo de imagen, que contiene todos los datos de la fotografía en el momento de la toma: diafragma, velocidad de obturación, focal utilizada, si se ha utilizado flash o no, resolución, modelo de la cámara, fecha, etc. Aparentemente puede parecer una información superflua o redundante, pero evita estar tomando notas sobre los datos de la toma. Ésta información también es utilizada por muchos programas de edición fotográfica, por ejemplo, es muy útil en los programas que componen panorámicas, ya que toman como referencia los valores de exposición y angular de las imágenes tomadas, para optimizar el resultado.

Dicha información se puede ver facilmente picando en las "propiedades" de la fotografía o por medio de programas de visualización de fotos, como Adobe Bridge o Picasa, entre otros muchos que existen.

Hay que señalar que esta información no es compatible con todos los formatos de imagen conocidos, solamente está soportada por los formatos de imagen JPG y TIFF, mientras que no es soportada por los formatos JPG 2000 ni PNG.


viernes, 15 de octubre de 2010

¿Pilas o batería?

Ésta cuestión es un determinante para algunas personas a la hora de comprarse una cámara. Si bien la mayoría de las cámaras del mercado actual son de batería, hay algunas que se venden a pilas. Aquí entran en juego las preferencias o los gustos personales.

Como esto es un criterio personal y no hay uno mejor que el otro, voy a enumerar las ventajas y desventajas, y luego, cada uno que decida.

BATERÍAS
Ventajas:
- Mayor duración que las pilas.
- Reutilizables muchas veces.

Desventajas:
- Vida útil de 4 a 6 años (si se cuida bien, bien).
- Si se descarga hay que esperar a llegar a casa para cargarlas y no podremos sacar más fotos.
- Larga espera de la carga (2 horas mínimo).
- Si se estropea corremos el riesgo de no encontrar repuestos, ya que cada marca hace su diseño y no son estándar o el modelo de batería ya no se fabrica al estar descatalogada la cámara que se posee.

PILAS
Ventajas:
- Si se gastan podemos comprar otras en cualquier establecimiento.
- Existen pilas recargables, por lo que si las compramos podremos reutilizarlas muchas veces. Duración cercana a la de las baterías si compramos pilas de 2800 mAh.
- La podremos usar hasta que la cámara se nos estropee.

Desventajas:
- Menos duración que las baterías.
- Las pilas alcalinas, especiales para fotografía, son caras y no se pueden reutilizar.

Aún así existen modelos de cámaras (sólo en las réflex que yo sepa) que permiten colocar una empuñadura, en la cual se le puede colocar baterías o pilas, una ventaja en el caso de quedarnos sin batería, pero el inconveniente, es que esta empuñadura cuesta muy cara si no fotografiamos habitualmente.

miércoles, 13 de octubre de 2010

El trípode y la rótula

TRÍPODES
Todo buen aficionado a la fotografía sabe que el trípode es un accesorio esencial para evitar movimientos y como buen aficionado, se procurará tener uno tarde o temprano, pero ¿qué trípode elegir?

El trípode no sólo sirve para poner el disparador automático de la cámara y salir corriendo para entrar en la foto (sí, yo pensaba así antes de iniciarme en este mundillo), su función principal es la asegurar firmemente la cámara a una base sólida y evitar movimientos, por lo que deberemos elegirlo según el uso que le vayamos a dar y nuestras posibilidades.

En el mercado existe una multitud de modelos y de diferentes tipos; grandes, pequeños, ligeros, pesados, compactos... nosotros vamos a diferenciarlos en: grandes, pequeños y otros.

Trípodes grandes
Este tipo de trípodes es el tradicional que todos conocemos. Hay que asegurarse de que sean estables y su peso suele estar asociado a la estabilidad, ya que el peso ayuda a evitar movimientos por el viento y amortiguar pequeños golpecillos. También podemos decantarnos por trípodes más ligeros, con lo que ganaremos en comodidad de transporte. Si tiene nivel, mejor, ya que nos ayudará a colocarlo horizontal. Las patas también juegan un papel importante a la hora de decidirnos por uno u otro trípode, ya que si se pueden abrir más del límite, tenemos más posibilidades de colocarlo en lugares más difíciles.

Trípodes pequeños o de sobremesa
Son trípodes mucho más pequeños, por lo general para cámaras compactas, ya que no suelen aguantar el peso de las réflex. Son cómodos y caben casi en cualquier bolsillo de la bolsa o mochila. Son un buen complemento para la cámara, ya que aunque no tengamos uno grande, nos aportará un lugar donde afianzar nuestra cámara eso sí, tomando otras medidas complementarias, como agarrarlo firmemente haciendo presión contra el suelo, aguantar la respiración mientras exponemos, protegerlo del viento... Algunos modelos tienen patas flexibles que facilitan su colocación en terrenos irregulares.

Otros
También existen otros tipos de trípodes más especializados, que no son tan versátiles como los anteriores, pero que cumplen a la perfección y mejor que los anteriores, la función específica para la cual fueron diseñados. Quizás trípodes no sea el nombre adecuado, ya que carecen de tres patas para su apoyo, pero si disponen de otro tipo de soporte para afianzarlo a la superficie destinada. Algunos de estos trípodes son:
- Monópodes o monopiés: De una sola pata, utilizados sobre todo por fotógrafos deportivos ya que proporciona un apoyo y a la vez pueden manipularlo y desplazarlo rápidamente.
- Trípodes de ventosa: Una ventosa los afianza a una superficie plana (pared o ventana).
- Trípodes de pinza: Se pueden trabar en una superficie, como la ventanilla de un coche.
- Bolsa de arena: En sí no es un trípode, pero se puede usar como base en casi cualquier terreno irregular y acomodando la cámara por encima. Suelen ser muy estables con viento.
- Magnéticos: Facilitan colocarlos sobre superfícies de hierro.
- Y existen más que no me acuerdo y otros que seguramente no sabré de su existencia, porque como digo, este tipo de trípodes se idean cuando surge algún tipo de dificultad que no es solventable por los ya existentes.

RÓTULA
La rótula es un mecanismo que se coloca entre la cámara y el trípode y su función es la de orientar la cámara sin mover el trípode una vez afianzado. Existen multitud de tipos y modelos que están adaptados al uso que se le vaya a dar y a las posibilidades de cada uno.

La rótula es un elemento que solo viene incluido con los trípodes de gama baja y media. Por el contrario, en trípodes de gama alta y algunos de gama media, la rótula debe comprarse a parte. Esto supone ventajas e inconvenientes, los inconvenientes es que el coste de comprar dos elementos por separado es mayor, pero la ventaja es que podemos elegir los elementos según nuestras necesidades.

Consejo: Si nuestro trípode no es muy estable, ya sea por su ligereza o porque hay demasiado viento, siempre podemos colgarle algo de lastre por su eje o parte central (la mochila, una bolsita con piedras...) Suelen venir preparados para ello, con un ganchito que sobresale por su parte central. Si no lo trae siempre podemos buscar una forma de enroscarle una bolsa o algo.

lunes, 11 de octubre de 2010

Regla de los dos tercios


No, no hay que sacar la calculadora para sacar la foto, ni la escuadra y el cartabón para dividir la imagen, "la regla de los dos tercios" o "la regla de los tercios" es un método para ayudarnos a encuadrar, señalar al objeto o sujeto y dar dinamismo a la fotografía.

Consiste en dividir la pantalla en tres partes horizontales y verticales, el punto donde se cruzan las líneas imaginarias de la división, constituyen los puntos de interés, es ahí donde deberemos ubicar el sujeto u objeto principal de la imagen, como norma general.



Como se puede ver en las imágenes anteriores, la fotografía de la derecha es más atractiva que la de la izquierda, ya que la roca no está tan centrada como en una foto carné, sino que está situada cerca de los puntos de interés, dejando más espacio para el paisaje como elemento secundario y dando protagonismo a la roca.

Existe otra variación de esta regla, llamada "la regla del horizonte". Los principios son los mismos, pero esta vez dividiendo la imagen en tres partes horizontales. El objetivo de esta regla es que, como norma general, el horizonte no debe quedar en el centro de la fotografía, sino por encima o por debajo, dependiendo a lo que le queramos dar mayor importancia, si a lo que hay por encima del horizonte (cielo) o por debajo (tierra o mar).

Posiblemente si navegas por internet podrás encontrarte más variaciones, pero como como ya he dicho, los principios son los mismos, ya que la regla de los tercios es una de las reglas de oro de la fotografía.

viernes, 8 de octubre de 2010

Hiperfocal

No, no se trata de saltar al hiperespacio ni nada de eso, es una técnica muy útil que deberíamos utilizar si, sobre todo, sacamos fotografía de paisajes.

La hiperfocal es la distancia mínima, desde la cual se percibe un objeto nítido hasta el infinito. Ésta posición, en la que se ha regulado entre el enfoque y el diafragma, es la mayor profundidad de campo que capta esa configuración del objetivo.
Hiperfocal
La distancia hiperfocal depende de la combinación entre el diafragma, distancia focal del objetivo y círculo de confusión de nuestro sensor.

Círculo de confusión¿Qué es el círculo de confusión? cuando enfocamos el sensor capta los tres colores primarios, verde, rojo y azul, pero al tener una longitud de onda diferente cada uno, no quedan enfocados a la misma distancia del sensor, por lo que el círculo de confusión determina el punto intermedio en el que existe una tolerancia de enfoque en el que se puedan considerar enfocados los tres colores a la vez. 

El círculo de confusión no es único para todas las cámaras, también depende del tamaño del sensor.

Tabla de hiperfocales
Para averiguarlo existen unas tablas que, en base al modelo de cámara, diafragma y longitud focal, nos daran la hiperfocal que nos interesa. Existen multitud de opciones para averiguarla; aplicaciones para móviles, webs en internet, tablas para llevar en la mochila junto a nuestro equipo, etc.
En esta web http://www.dofmaster.com/dofjs.html podemos averiguar la hiperfocal y también encontraremos software para construir una tabla hiperfocal de bolsillo y otra para averiguar la profundidad de campo, entre otras aplicaciones interesantes para hacer fotografías.

Software Hiperfocal, Software Profundidad de campo.


miércoles, 6 de octubre de 2010

Fotografiar las estrellas

Fotografiar estrellas es sencillo, pero debemos tener en cuenta una serie de recomendaciones para que la toma nos salga lo más correctamente posible.

El material necesario, a parte de la cámara, es:
Un trípode, ya que por razones obvias habrá falta de luz y necesitaremos estabilidad.
Un cable disparador, para evitar trepidaciones y poder mantener el obturador abierto por varios minutos.

Pasos a segurir:
Abrir el diafragma, dejarlo entre f8 y el valor más abierto posible del objetivo (ir probando hasta ver que diafragma es el óptimo según nuestras pretensiones y tenerlo en cuenta para futuras fotografías nocturnas).
Poner el modo bulb, es un modo en el que, nosotros, elegimos la duración del tiempo que quermos que el obturador permanezca abierto. Suele encontrarse, casi únicamente, en las cámaras réflex y la función suele encontrarse, al siguiente paso del tiempo de obturación máximo que permite la cámara, otras lo tienen a parte.
Asegurar la cámara en el trípode, afianzarla bien para evitar que se nos caiga por el viento o por alguna torpeza que comentamos.
Conectar el cable disparador, evita que movamos la cámara al disparar.
Enfocar al infinito o con ayuda de una linterna, enfocar a un objeto lejano y quitar el autofocus.

Este sería el procedimiento habitual a seguir, luego vendrá el encuadre y lo que queramos fotografiar. No obstante, considero que hay dos tipos de, "fotografía de estrellas"

- Fotografiar estrellas estáticas en la noche
- Fotografiar estrellas en movimiento

Para fotografías de estrellas estáticas deberemos preparar la cámara para que capte la mayor cantidad de luz posible, en la menor cantidad de tiempo y para ello, regularemos la sensibilidad y el diafragma a conveniencia. Deberemos utilizar diafragmas abiertos y sensibilidades altas ISOS 400, 800... y siempre controlando el nivel de ruido que pueden producir las latas sensibilidades.

Para fotografiar estrellas en movimiento utilizaremos velocidades de exposición largas, para poder captar el movimiento de las estrellas, o mejor dicho, captar el barrido que hace nuestro planeta al rotar sobre su eje.
Consejo: Buscando la Estrella Polar en el norte y exponiendo, quedan resultados muy curiosos. Aquellos que se encuentren en el Hemisferio Sur, podrán buscar la estrella Sigma Octantis, que aunque no es tan identificativa, ni tiene las mismas características de la Estrella Polar, para fotografía, es la que más se asemeja a nuestros propósitos.

lunes, 4 de octubre de 2010

Cables disparadores e intervalómetros

Estos cables son accesorios que no deben faltar si habitualmente hacemos fotografías con una velocidad de obturación lenta. Su principal función es la de absorber cualquier tipo de movimiento producido por nosotros al disparar, ya que apretar el botón del disparador de la cámara puede producir un leve movimiento, fatal para las fotografías de larga exposición. Su funcionamiento es sencillo, un botón disparador unido por un cable a la cámara, el cable, al ser flexible, absorbe todos los movimientos y trepidaciones indeseables. Estos accesorios tienen un bloqueador del obturador que no hace necesario mantener apretado botón durante las largas exposiciones.


Hay versiones más completas y equipadas del cable disparador que permiten programar el momento de apertura y cierre automático del obturador o la realización de fotografías, automáticamente, a través de intervalos de tiempo, se le conoce como intervalómetro. Por medio de este último se hacen los TIME LAPSE, una sucesión de fotografías que da como resultado un vídeo de tiempo.

video


Existen otras alternativas al cable disparador, como el temporizador de la cámara y el mando a distancia. La desventaja del temporizador, es que estámos supeditados a predecir el acontecimiento que nos interesa fotografiar, con el margen de error de cálculo de que la acción se produzca a finalizar la cuanta atrás del temporizador o no.

El mando a distancia es otra opción, quizás la más eficaz y cómoda, al permitirnos hacerla a distacia y sin cables, pero hay que asegurarse de que permita bloquear la exposición en el modo bulb (no todos lo hacen), pero si es otra alternativa eficiente, ya que se conecta por medio de luz infrarroja u ondas de radio. Existe una multitud de modelos, ya sea de marca o de marca blanca, no obstante debemos asegurarnos de que nuestra cámara posee un receptor para este tipo de mando a distancia y comprar uno compatible.

Estos accesorios no son indispensables para nuestro equipo, pero sí los echaremos de menos si somos habituales de la fotografía de larga exposición.

viernes, 1 de octubre de 2010

Convertidor ojo de pez

También conocido como "conversor o adaptador de ojo de pez". Es una lente que se coloca delante del objetivo y su función es ampliar el angular del objetivo puesto.
Convertidor gran angular

Es una alternativa barata a los objetivos de gran angular y a los "ojos de pez", conocido así por la gran deformidad que produce en la imagen y similar a los saltones ojos de los peces.

Se pueden hacer muchas fotografías originales con ellos, pero no se acercan a la calidad las de los objetivos construidos para tal fin, ya que deforma enormemente, produce distorsiones, grandes aberraciones cromáticas en los extremos y un viñeteado negro como si mirásemos a través de un agujero, pero como todo, hay lentes de mejor y peor calidad, pero repito, nunca llegarán a la calidad de un objetivo. También hay que decir que la lente en sí no es un objetivo y, al igual que otras lentes "accesorio" que hemos visto, no pueden sacar fotografías sin ayuda de un objetivo.

 adaptador ojo de pez

Un aspecto interesante de estos adaptadores es, que su construcción los suele dividir en dos partes; una la lente gran angular y otra; una lente convexa que, usada separadamente hace las veces de lente de aproximación (de las cuales ya hemos hablado). Dentro de los accesorios económicos para fotografía, en lo que a lentes se refiere, este suele ser uno de los más polivalentes por sus dos funciones, gran angular y macrofotografía.

Lente de apraximación
Usado como lente de aproximación.